Облепиха: посадка и уход, размножение и обрезка, сорта с фото, болезни и вредители

Облепиха – почва, посадка, обрезка,
уход, вредители, болезни

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные – фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные – 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России – весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть – не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек – основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные – 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25. -35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 – неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 – частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 – подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 – неповрежденная ветвь; 5 – слабое подмерзание древесины; 6 – полная гибель ветви; 7 – восстановление роста на подмерзшей ветви (а – почечные чешуи; б – конус нарастания; в – внутренние кроющие листочки; г – ось соцветия; д – зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ – наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ – наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля – начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА – самый опасный вредитель – распространена в основном на Алтае. В конце июня – начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль – начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году – погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

СБОР ПЛОДОВ

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора – ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра» (автор – садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху – изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Облепиха: правила посадки и ухода . Собственное солнце в саду .

Облепиха — вкусное и полезное украшение сада

Облепиха представляет собой невысокий кустарник, который произрастает по всему миру. В диких условиях она селится на галечных и песчаных почвах, в поймах рек и ручьев, а также по берегам водоемов.

Облепиха в горах растет даже на высоте двух тысяч метров над уровнем моря.

Благодаря своим лечебным свойствам облепиху с ее плодами ценят многие народы. Так, например, в тибетской медицине используются ягоды и корни, кора и листья, а также цветки этого целебного кустарника.

Посадка облепихи

Прежде чем приступать к посадке облепихи, необходимо определиться с ее сортом.

«Качественное» растение будет иметь кисло-сладкие и сладко-кислые вкусы, средние и крупные ягоды, обладающие различными цветами — от желто-оранжевого до оранжевого и красного.

У облепихи бывают мужские и женские деревья. Поэтому для получения хорошего урожая следует сажать мужские и женские облепиховые деревья вместе. За счет опыления друг друга они дадут хороший урожай.

Выбор места посадки

Облепиха хорошо растет на краю участков, вдоль дороги, рядом с газонами и недалеко от садовых построек.

От зоны обработки почвы ее следует сажать на удалении. Все потому, что корни облепихи представляют собою слабоветвящиеся шнуры, которые уходят в стороны более, чем на десяток метров от самого растения. Они залегают неглубоко от поверхности земли. При травмировании даже одного из корней растение может сильно ослабнуть.

Перекапывать почву рядом с облепихой также не следует, даже очень осторожно. Дополнительная перекопка является причиной обильной облепиховой поросли, которая всходит там, где повреждены корни облепихи. Важно выбрать открытое место для ее произрастания, ведь облепиха является светолюбивым растением и должна расти в незатененных местах сада.

Выбор времени для посадки

Облепиху высаживают ранней весной, но не осенью. Вносимые в посадочные ямы удобрения смогут обеспечить питанием растения на протяжении двух лет.

Также о посадке, выращивании и полезных свойствах облепихи смотрите в видеоролике:

Подготовка почвы и особенности посадки облепихи

Перед посадкой саженцев облепихи в установленное место следует внести песок и перегной в соотношении 1:1 из расчета 2 кг на кв. м на всю площадь посадки или в каждую из лунок. Также необходимо вносить и фосфорно-калийные удобрения.

При условии, что почва кислая, в смесь этих удобрений добавляется зола или известь. Если растения сажаются в большом количестве, то между ними делается расстояние в рядах до 2,5 м, а ширина междурядий — до 4 м.

О выборе декоративных кустарников для дачи читайте здесь.

Уход за облепихой

После посадки облепихи почву следует содержать на протяжении двух-трех лет под черным паром.

По истечении этого срока можно рядом с облепихой сажать зеленые культуры, включая петрушку и укроп, которые не потребуют глубокой обработки почвы. Чтобы создать наиболее благоприятные условия облепихе, можно в месте ее произрастания посадить траву, которую затем скашивать и оставлять как удобрение.

Обработку почвы рядом с облепихой следует производить на глубину не более семи сантиметров. Из-за мелкого залегания корней облепихи требуется постоянное наблюдение за влажностью почвы.

В засушливые периоды, на один кв. метр приствольного круга потребуется не менее трех-пяти ведер воды.

Во время формирования плодовых почек будущего урожая в июне и июле полив следует контролировать особенно тщательно. При образовании корки на почве после полива ее нужно неглубоко рыхлить.

Читайте также:  Медуница: посадка и уход в открытом грунте, лечебные свойства, сорта

Подкормка

Подкормку плодоносящей облепихи следует производить минеральными удобрениями и органикой один раз в три года.

Для этого берется 10 кг органических удобрений и 20-25 г калийных и фосфорных удобрений из расчета на один кв. метр приствольного круга.

Также облепиху можно подкармливать в умеренных дозах азотом.

Каждый год вокруг приствольных кругов облепихи подсыпается полтора-два ведра перепревшего навоза. Благодаря ему у облепихи смогут образоваться новые корни, за счет которых растение лучше закрепляется в почве.

При правильном уходе облепиха дает крупные и сладкие плоды

Обрезка и удаление поросли у облепихи

Сухие ветки облепихи обрезаются весной. Обрезка обязательна, чтобы на сухих ветвях растения не скапливались вредители и оно имело достойный вид. Все обрезанные ветки следует сжечь.

При появлении с возрастом поросли вокруг кустарников облепихи ее следует своевременно удалять.

С этой целью мотыгой или лопатой обнажается основание корнеотпрыска, и он удаляется секатором либо ножом. Место среза замазывается садовым варом, а лунка присыпается плодородной землей.

Размножение

Размножение облепихи происходит как порослью и отводками,так и одревесневшими и зелеными черенками, прививками и семенами.

Если решено размножать ее порослью, то в этом случае растению передаются все признаки материнского растения.

Поросль, которая образовывается вблизи куста, для размножения не пригодна.

Чтобы отросли как можно быстрее корни у молодой поросли, следует возле нее окучивать регулярно землю и поддерживать ее во влажном состоянии в течение всей весны и лета.

Весной вокруг подготовленной поросли аккуратно разгребают землю и срезают ее секатором с небольшой частью материнского корня. После этой процедуры готовый экземпляр высаживают на постоянное место.

При размножении отводками выбираются ветки, которые близко расположены к земле. Ранней весной около таких ветвей делают в почве канавки с глубиной около 15 см, и наклоняют намеченные ветви, прищипывая их крючками.

При появлении побегов на уложенных ветвях их следует присыпать плодородной, взрыхленной землей. Следующей весной пригнутые ветви откапываются и отделяются секатором укоренившиеся однолетние побеги, которые сразу же высаживаются на доращивание или на свое постоянное место.

Сегодня широко используется метод размножения облепихи семенами. Сеянцы, которые выросли из семян, смогут неплохо приспособиться к условиям выращивания. Такая облепиха даст высокие урожаи. Однако ее ягоды часто бывают мелкими.

Борьба с вредителями и болезнями

Среди болезней облепихи следует выделить фузариоз, эндомикоз, паршу, черную ножку, черный рак, серую и бурую гниль, а также еще с десяток болезней.

Пораженные ягоды облепихи грибковым заболеванием эндомикозом не только начинают болеть, но и теряют свой аромат, а также легко будут давиться в руках при сборе. Со следующего года такие кусты практические не плодоносят.

Для борьбы с этой болезнью требуются химические средства: бордоская жидкость либо хлорокись меди. Первая обработка происходит после окончания цветения растения, вторая – в середине июля.

Чтобы узнать о посадке, выращивании и уходе за буддлеей Давида, нажмите здесь.

Прочитать о том, как правильно садить и ухаживать за чубушником, можно по ссылке http://greennirvana.ru/rasteniya/kustarniki/posadka-i-uhod-za-chubushnikom.html.

Болезнь парша встречается повсеместно и приводит к усыханию побегов. При сильном развитии парши погибает все растение. Парша поражает листья, плоды и молодые побеги. Проявляется она в июне-начале июля в виде округлых черных блестящих пятен с четко выраженными краями, которые до конца августа увеличиваются.

Позднее появляются розоватые (желтые) слизистые кучки спор, которые выходят наружу через разрывы кожицы плодов. От этого плоды начинают чернеть и засыхают. Листья на концах скручиваются и буреют, а на побегах появляются черные вздутия. В борьбе с этой напастью поможет осенняя обрезка и опрыскивание бордоской жидкостью однопроцентной не позже, чем за двадцать дней до сбора урожая.

К основным вредителям облепихи следует отнести облепиховую моль и облепиховую муху. Бороться с ними помогает хлорофос, которым в определенное время следует опрыскивать растения.

Неприятным вредителем считается облепиховая тля, которая совместно со своими личинками способна повреждать листву растения. На приусадебных участках бороться с ней эффективно настоями и отварами томатов и картофеля, шелухой чеснока и лука, а также листьями табака с добавлением к получившимся растворам хозяйственного мыла. Также эффективен в борьбе с тлей химический метод с использованием десяти процентного карбофоса.

Сорта

В настоящее время у садоводов-любителей есть огромный выбор облепиховых сортов для посадки их на собственных садовых участках.

К наиболее интересным сортам ранней облепихи, которые рекомендованы для выращивания, можно отнести:

  • Воробьевскую;
  • Любительскую; Чуйскую;
  • Пантелеевскую;
  • Любимую;

Средние сорта:

  • Трофимовская;
  • Университетская;
  • Московская красавица;
  • Подарок саду;

Поздние сорта:

  • Перчик;
  • Москвичка;
  • Галерит;
  • Красно-карминная;
  • Елизавета.

Саженцы стоит покупать в питомниках, которые имеют государственную лицензию на производство посадочного материала. В этом случае будет гарантия того, что на садовом участке вырастет действительно «качественное» растение в виде окультуренной облепихи.

Применение облепихи в ландшафтном дизайне

Облепиха является не только целебным и вкусным плодовым растением. Она будет также отлично смотреться в ландшафтном дизайне.

Благодаря своей многочисленной поросли облепиха поможет закрепить берега оврагов и откосов, тем самым препятствуя эрозии почвы.

Из этого растения могут получиться красивые живые изгороди, а также декоративные насаждения.

Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении

Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.

Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на “бабушкиных” дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и “колючие” воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.

Виды облепихи

В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.

Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.

Облепиха мужская и женская – учимся отличать

Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают “мужские” и “женские” деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству “мужчины” просто не опылятся и ничего не завяжут.

Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно “мужское” растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.

Отличить “мужскую” облепиху от “женской” проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У “мужских” растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у “женских” почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.

Слева на фото почки мужского куста облепихи, справа – женского

Как сажать облепиху в разные сезоны

Генетическая память “морской колючки” (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.

При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.

Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.

Для того чтобы правильно сажать облепиху, не требуется особых знаний:

  • саженцы высаживают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
  • “мужские” растения высаживают с наветренной стороны;
  • если у соседей есть “мужская” облепиха, то вы можете обойтись только “женскими” растениями, при условии, что расстояние до соседского опылителя не более 10 м;
  • диаметр и глубина посадочной ямы составляет порядка 50 см;
  • в яму вносят перегной, двойной суперфосфат (по инструкции) и горсть золы;
  • корневую шейку саженца располагают на уровне почвы;
  • после посадки растение обильно поливают и мульчируют скошенной травой, сухой землей или низинным (черным) торфом.

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Облепиха из черенков

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, “половую” принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

  1. в июне нарезать с куста черенки длиной около 15 см и удалить у них по три нижних листа;
  2. обработать место среза стимуляторами роста (Иммуноцит, Гетероауксин, Корневин, Гумисол, Цикон и т.д.) и прикопать черенки в теплице, (температура в ней должна быть около 28°С и влажность до 90%);
  3. через день поливать и опрыскивать черенки;
  4. при появлении первых корней внести в грунт гранулированный суперфосфат из расчета 2,5 г на кв.м;
  5. до конца августа постепенно понижать температуру в теплице, проветривать, а перед высадкой подкормить саженцы фосфорно-калийным удобрением (по инструкции);
  6. в конце лета – начале осени пересадить укоренившиеся черенки облепихи на улицу и оставить зимовать;
  7. весной пересадить саженцы на постоянное место.

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

  1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
  2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
  3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
  4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Уход за облепихой

Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.

Чем подкормить облепиху

Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит “угощать” калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.

Как обрезать облепиху

Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.

Когда пересаживать облепиху

Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.

Сбор облепихи

Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.

Ручной сбор ягод

Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за “добычей” нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.

Механический сбор ягод

К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.

Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:

  • гребенка – широкий металлический гребень, которым “счесывают” ягоды с веток в контейнер или на расстеленную внизу ткань;
  • кобра – деревянная рукоять с проволочной петлей, которой обрывают плодоножки ягод;
  • трубочка – трубка диаметром чуть больше ягоды, одним концом прикрепленная к мешку или контейнеру. Сборщик ведет свободным краем трубки по ветке, обрывая плодоножки, и ягоды катятся в тару.

Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.

Болезни и вредители облепихи

В настоящее время болезни и вредители облепихи поддаются успешному устранению на любом приусадебном участке. Провести обработку сможет любой садовод своими руками с помощью доступных средств, купить которые можно в специализированном садоводческом магазине. Узнать все необходимое про болезни и вредителей облепихи, борьбу с ними с помощью простых, но эффективных средств защиты можно в предлагаемой вашему вниманию статье. Здесь рассмотрены самые распространенные грибковые и бактериальные инфекции, повреждения коры и ветвей, листьев и ягод насекомыми. Все описания сопровождаются красочными иллюстрациями, позволяющими составить верное представление о существующей проблеме.

Предложены способы борьбы согласно агротехническому графику в ходе постоянного ухода за ягодным кустарником. От каждого вида болезней и вредителей также существуют индивидуальные меры защиты.

О них рассказано в специальных разделах под названием «меры борьбы».

Болезни облепихи: фото и борьба с ними

Далее рассмотрены самые часто встречающиеся болезни облепихи, предупредить которые можно только с помощью своевременного ухода. Читайте информацию про болезни облепихи и борьбу с ними, принимайте полученные знания на вооружение и своевременно проводите обработки кустарников на участке.

Стволовая гниль облепихи.

Возбудитель — гриб трутовик кориолус волосистый Coriolus hirsutus (Fr.) Quel. Гриб распространен на многих лиственных породах, вызывает развитие белой кольцевой гнили ствола. Пораженная древесина распадается на тонкие пластинки по годичным слоям. Заражение происходит через трещины, сухобочины, механические повреждения коры. В древесине развивается грибница, а к середине лета начинают формироваться плодовые тела гриба, которые в сентябре уже полностью созревают. Плодовые тела сидячие, половинчатые, имеют вид одиночных толстых шляпок диаметром до 5 см, сначала светло-серого цвета, затем с желтой щетинистой зональной поверхностью. Инфекция сохраняется в древесине пораженных растений.

Посмотрите признаки этой болезни облепихи на фото, где показаны поражения и борьба с ними с помощью доступных средств:

Меры борьбы. Своевременная обрезка и удаление засохших ветвей и стволов, удаление плодовых тел гриба. Все срезы, спилы, механические повреждения дезинфицируют 1% -ным раствором медного купороса и замазывают масляной краской на основе натуральной олифы. Ежегодно проводят профилактические опрыскивания растений до распускания листьев 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик). При необходимости опрыскивания повторяют осенью этими же препаратами.

Язвенный некроз коры облепихи.

Возбудитель — гриб Plowrightia hippophaeos (Pass.) Sacc. (syn. Dothidea hippophaeos (Pass.) Fuck.). В коре стволов развивается грибница, при этом кора приподнимается, образуя выпуклости. Постепенно кора отмирает, растрескивается продольной трещиной, под ней обнажается черный выпуклый участок древесины, в котором расположены специальные споровместилища гриба. Споры из него попадают на кору и образуют новые участки язвенного некроза. Древесина постепенно разрушается, засыхает, и по мере распространения грибницы стволы и ветви отмирают. При поражении молодых стволов некрозные участки многочисленные и язвы более глубокие. В этом случае болезнь приводит к быстрой гибели растений. Инфекция сохраняется в древесине пораженных растений.

Посмотрите внешние проявления этой болезни облепихи на фото, иллюстрирующих типичные симптомы:

Меры борьбы. Такие же, как против стволовой гнили. Дополнительно проводят зачистку язв с последующей дезинфекцией 1%-ным раствором медного купороса.

Нектриевый некроз облепихи.

Возбудитель — гриб Nectria cinnabarina (Tode) Wint. Имеет конидиальную стадию — Tubercularia vulgaris Tode, широко pacвато-красные или кирпично-красные подушечки спороношения, располагающиеся продольными рядами. Постепенно подушечки буреют, кора засыхает, ветви и стволы отмирают. Инфекция сохраняется в коре пораженных побегов.

Меры борьбы. Обрезка пораженных засохших ветвей, замазывание срезов и спилов масляной краской. Опрыскивания кустов весной, до распускания листьев, 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями.

Альтернариоз коры облепихи.

Возбудитель — гриб Alternaria tenuis Nees. На пораженной бурой коре веток во влажную погоду появляется бархатистый налет спороношения черного цвета. При обилии осадков поражаются и листья, которые буреют и преждевременно опадают, а ветки и молодые побеги засыхают. Заболевание проявляется при загущенности посадок на ветвях нижнего яруса, особенно сильно поражаются молодые растения в питомниках. Инфекция сохраняется в пораженной коре веток и в растительных остатках.

Меры борьбы. Соблюдение всех требований агротехники выращивания, использование качественного посадочного материала. Обрезка пораженных сухих ветвей, дезинфекция срезов и механических повреждений 1% -ным раствором медного купороса и замазывание масляной краской. Сбор и сжигание всех обрезанных пораженных ветвей. Весной проводят профилактические опрыскивания растений 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями. При необходимости опрыскивания повторяют осенью этими же препаратами.

Коричневая пятнистость облепихи.

Возбудитель — гриб Coniothyrium olivaceum Bon. На листьях появляются светло-коричневые пятна неправильной формы, которые быстро увеличиваются и сливаются. На верхней стороне некрозной ткани пятен со временем сформировываются точечные, темные, разбросанные, одиночные или расположенные группами плодовые тела — пикниды. Заболевание проявляется и на плодах, и на коре ветвей, которые так же буреют и в них сформировываются пикниды. Инфекция сохраняется в коре пораженных веток и в растительных остатках. Помимо облепихи гриб-возбудитель распространен на яблоне и на смородине.

Меры борьбы. Соблюдение всех требований агротехники выращивания, сбор и удаление растительных остатков, профилактические ежегодные опрыскивания растений весной 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик).

Септориозная пятнистость облепихи.

Возбудитель — гриб Septoria hippophaes Desm. et Rob., Sacc. Пятна появляются на верхней стороне листьев, они округлой формы, темно-бурые, окружены обесцвеченным кольцом ткани листовой пластинки. Со временем в некрозной ткани сформировываются точечные плодовые тела — пикниды, ткань пятен растрескивается и выпадает. При сильном распространении пятнистости наблюдается побурение, усыхание листьев и преждевременное опадение уже в первых числах августа, из-за чего побеги не полностью вызревают, и морозостойкость растений снижается. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках.

Меры борьбы. Такие же, как против коричневой пятнистости облепихи.

Плодовая гниль – болезни ягод облепихи

Возбудитель плодовой гнили — гриб Monilia altaica А. Zukov. sp. nov. Пораженные болезнью ягоды облепихи сначала светлеют и становятся дряблыми, затем на поверхности формируются слизистые белые или охряные подушечки спороношения. Со временем пораженные ягоды темнеют, мумифицируются, часто остаются висеть на ветках. Заболевание проявляется в годы с обилием осадков и при загущенных посадках растений. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в мумифицированных ягодах на ветках.

Меры борьбы. Соблюдение требований агротехники выращивания культуры, сбор и удаление пораженных ягод. Профилактические опрыскивания растений весной 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями. При сильном проявлении плодовой гнили опрыскивания повторяют осенью, после сбора ягод, этими же препаратами.

Вредители облепихи и борьба с ними (с фото)

Вредители облепихи отличаются большим многообразием видов и форм. О том, какие бывают вредители облепихи и какая борьба с ними должна вестись на каждом приусадебном участке, можно узнать из материала этой статьи.

Тля бобовая.

Тля бобовая, или свекловичная Aphis fabae Scop., – мелкое насекомое длиной 1,8-2,5 мм, широкояйцевидной формы, зелено-бурого или черного цвета. Встречаются как бескрылые, так и крылатые особи. Самцы крылатые, имеют более узкое черное тело, длинные ноги и усики. Тли питаются соком тканей молодых листьев, вызывают их деформацию и закручивание. Молодые побеги приостанавливаются в росте и часто усыхают. При большой численности тли поврежденные листья покрываются бурым налетом сапротрофных грибов, которые развиваются на сладких выделениях насекомых. Зимуют яйца на ветках чубушника, калины, бересклета, иногда ирги. Весной отрождаются личинки, которые питаются соком почек и молодых листьев. Взрослые насекомые распространяются на многие цветочные и ягодные культуры, где развивается несколько поколений вредителя. Осенью самки перелетают на кусты чубушника, калины, бересклета и откладывают зимующие яйца.

Посмотрите, как выглядят эти вредители облепихи на фото, где продемонстрированы признаки присутствия колоний:

Меры борьбы. При большой численности вредителя проводят опрыскивание кустов одним из препаратов: фитоверм, кинмикс, фуфанон, кемифос, актеллик, Инта-Вир.

Медяница облепиховая.

Медяница облепиховая Psylla hippophaes Frst. – мелкое прыгающее насекомое длиной до 3 мм. Окраска вначале жизни светло-зеленая, позднее становится светло-коричневой, имеются две пары прозрачных крыльев, которые в спокойном состоянии складываются кровлеобразно. Глаза взрослого насекомого бурые, усики и ноги прозрачные, желтоватые. Яйца веретенообразные, от беловатых до соломенно-желтых. Личинка плоской формы, в младшем возрасте она оранжевого цвета с красными глазами, в старшем – бледно-желтая, с голубыми зачатками крыльев и полосками на спине и брюшке. Зимуют яйца под чешуйками почек. В середине мая выходят личинки и питаются сначала соком тканей набухших почек, а позднее перебираются на нижнюю сторону молодых листьев. В начале июня личинки превращаются в нимф, которые имеют зачатки крыльев, а к началу июля, после последней линьки – во взрослых крылатых насекомых. Взрослые насекомые питаются соком листьев до середины августа, после оплодотворения самки откладывают яйца с помощью яйцеклада за чешуйки почек группами по 5-12 шт.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания весной против комплекса вредителей препаратами фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик снижают и численность медяницы облепиховой. При большой численности вредителя в летнее время проводят опрыскивания этими же препаратами, учитывая сроки ожидания.

Клоп щавелевый.

Клоп щавелевый окаймленный, или краевик обыкновенный Mesocerus marginatus L., -сосущее насекомое с неполным превращением. Длина тела 10-16 мм, цвет бурый в мелких черных точках, брюшной ободок с неясными желтыми точками на каждом конце, щиток небольшой, самый кончик щитка желтого цвета. Спинка брюшка красная с черным основанием, низ тела и ноги светлее тела, в бурой пестрине. Усики длиннее головы и состоят из 4 члеников, бедра имеют 2 ряда мелких зубчиков. Личинки похожи на взрослых клопов, только меньшего размера. Зимуют взрослые клопы под растительными остатками. И личинки, и взрослые насекомые питаются соком тканей растений, повреждают почки, молодые листья, побеги, завязи, плоды. Поврежденные листья обесцвечиваются, скручиваются, завязи деформируются. При большой численности клопов снижается урожай ягод, а ослабленные растения хуже переносят морозы.

Посмотрите, как выглядят эти вредители облепихи и борьба с ними на фото, где показаны взрослые особи, личинки и агротехнические мероприятия по их уничтожению:

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания весной против комплекса вредителей препаратами фуфанон, кемифос, кинмикс, искра, актеллик снижают и численность клопов. При большой численности вредителя в летнее время проводят опрыскивания одним из этих же препаратов, учитывая сроки ожидания.

Листовертка-толстушка всеядная.

Листовертка-толстушка всеядная Archips podana Scop. (syn. Cacoecia podana Scop.) -бабочка с размахом крыльев 20-26 мм, причем самки крупнее самцов. Предние крылья кирпично-красные или коричневые с темным рисунком, у самцов перевязь лиловобурая, у самок – желто-бурая. Задние крылья пепельно-серые с оранжевой верхушкой. Гусеница длиной 20 мм, зеленая, спинка темно-зеленая, голова, затылочный и анальный щитки бурые или черные, грудные ноги черные. Куколка длиной 13-15 мм, красно-коричневая, с темными крыловыми чехликами, на конце имеет 4 выступа. Развивается 1-2 поколения, зимуют гусеницы. Листовертка распространена на всех плодово-ягодных культурах, декоративных кустарниках и лиственных породах. Во время питания гусеница сворачивает несколько листьев вместе в одну трубку, обгрызает цветки, ягоды и плоды. При большой численности может наносить ощутимый вред, как растениям, так и созревающему урожаю.

Меры борьбы. Опрыскивание всех деревьев и кустарников весной, при распускании почек и сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности гусениц проводят опрыскивания летом этими же препаратами или используют фитоверм, кинмикс, актеллик, Инта-Вир, учитывая сроки ожидания препаратов.

Моль облепиховая.

Моль облепиховая Gelechia hippophaeella Schak. – бабочка с размахом крыльев 16-18 мм. Тело покрыто блестящими серыми чешуйками, голова серебристо-серая, усики серые с черными точками, ноги серебристо белые. Крылья желтовато-серые, передние уже и длиннее задних, вершина крыльев и наружный край покрыты густой бахромой из темно-серых волосков. Яйца круглые, диаметром до 1 мм. Гусеницы длиной до 14 мм, в младшем возрасте светло-серые с матовым белым налетом и темно-коричневой головой, в старшем – серо-зеленые с коричневой головой. Куколка темно-бурая, длиной 7-8 мм, находится в коконе из паутины и земли, длиной 15-17 мм и шириной 3-5 мм. Зимуют яйца у корневой шейки куста, в начале июня отрождаются гусеницы и заползают на кусты. Вначале они питаются почками, затем стягивают 4-5 верхушечных листьев паутиной в гнезда, в которых и питаются, обгрызая листовые пластинки. Закончив питание, гусеницы спускаются вниз в поверхностный слой почвы около корневой шейки, плетут коконы с комочками почвы и окукливаются. Окукливание происходит в середине июля, а уже в начале августа наблюдается вылет бабочек. После оплодотворения, во второй половине августа – первой половине сентября, бабочки откладывают яйца кучками по 3-12 штук на кору нижней части стволов, на почву и листья под кустами.

Меры борьбы. Опрыскивание растений во время отрождения гусениц в начале июня одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, кинмикс, Инта-Вир, искра. При большой численности паутинных гнезд проводят опрыскивания этими же препаратами в конце июня – начале июля, до ухода гусениц с кустов и их окукливания.

Вредители облепихи – белые черви мухи

Муха облепиховая Rhagoletis batava Hering – насекомое длиной 4-5 мм, с черным телом, желтой головой и одной парой прозрачных крыльев. Конец брюшка у самки заостренный, имеется яйцеклад, втягивающийся внутрь. Яйца удлиненные, заостренные с обоих концов, желтоватого цвета. Личинка безногая, белая, червеобразной формы, длиной 7 мм. Она и воспринимается в качестве вредителя облепихи в виде белых червей, но это лишь промежуточная стадия насекомого.

Куколка желтовато-белая, на ней хорошо заметны зачатки органов взрослого насекомого. Зимуют куколки в ложнококонах в виде бочонка в поверхностном слое почвы на глубине до 10 см, иногда в трухлявой древесине пней облепихи. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и длится до середины июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Активный лёт мух наблюдается в теплую солнечную погоду. Через две недели после выхода и после оплодотворения самки откладывают яйца с помощью яйцеклада под кожицу плодов, по одному, реже по два. Самка живет около трех недель и за это время может отложить до 200 яиц. Через неделю из яиц отрождаются личинки и питаются мякотью плодов в течение месяца. Поврежденные плоды темнеют, сморщиваются, постепенно усыхают. Закончив питание, личинки уходят под опавшие листья или в почву и окукливаются. Уход личинок начинается в конце июля и заканчивается в начале сентября. При большой численности вредителя сильно снижается урожайность культуры.

Меры борьбы. Опрыскивание кустов во время массового лета мух в конце июня – июле одним из препаратов: актеллик, фуфанон, кемифос.

Облепиха: посадка и уход, размножение и обрезка, сорта с фото, болезни и вредители

Как собирать облепиху:

  1. Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
  2. Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
  3. Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств.Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, или раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры. Вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления нужно надёжно обмотать проволокой или несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.

Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным.

Приспособление для сбора ягод облепихи — между рогатульками натянута капроновая тонкая веревка

Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.

Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.


Как посадить облепиху правильно

Перед посадкой нужно определиться с сортом – выбранный вид облепихи должен быть адаптирован к климату вашего региона. Лучше всего приобретать саженцы в проверенных местах, например, в питомниках плодовых деревьев или в институтах садоводства. Дополнительно вы будете уверены в чистоте сорта. Следует учитывать, что данная культура имеет очень короткий период покоя, чтобы облепиховое дерево не «проснулось» в середине зимы, выбирайте те сорта, которые рассчитаны для выращивания в вашей местности.

Когда сажать облепиху — весной или осенью? Саженцы облепихи можно высаживать и с приходом весны, и осенью. Но предпочтительнее это делать ранней весной – так они лучше приживутся. Если посадить деревце осенью, то внезапное зимнее потепление может спровоцировать его пробуждение.

При выборе места отдайте предпочтение зонам возле построек, дорожек – подальше от участков, где кипит активная огородная деятельность. Дело в том, что облепиха имеет шнуровидные корни, которые располагаются в верхних слоях грунта (примерно 50 см). Они достаточно длинные, могут расходиться в стороны на расстояние более 10-ти метров. Таким образом, корни могут повредиться при перекапывании, они очень чувствительны, поэтому даже при малейшей травме облепиха может заболеть. Вообще копать почву поблизости данного дерева не рекомендуется, даже если вы делаете это аккуратно. Перекопка провоцирует появление поросли, особенно в местах «задетых» корней. Лёгкого рыхления сапкой будет достаточно. Для данной светолюбивой культуры выбирайте открытые, незатенённые места.

Ещё с осени не поленитесь внести в условленное место песок с перегноем, смешанный в равных количествах (2 кг/1 м² или на каждую ямку), фосфорно-калийные добавки тоже актуальны.

Как садить облепиху женскую и мужскую вместе, на каком расстоянии? Если деревьев будет несколько, то расстояние между ними должно составлять примерно 2-3 метра. Обязательно должны присутствовать мужские особи облепихи (для опыления). Как уже упоминалось выше, на 5-6 женских деревьев достаточно 1 мужского экземпляра. Сам процесс ничем не отличается от посадки других плодовых представителей: ямка должна быть примерно 70×70×70 см, на дне нужно сформировать небольшой холм, аккуратно расправить корни по его склонам.

После этого яма засыпается грунтом чуть выше корневой шейки. После усадки грунта шейка должна располагаться вровень с уровнем почвы. После посадки вокруг деревца формируется широкая лунка, которую нужно залить водой в количестве примерно двух вёдер.

Как ухаживать за облепихой

Уход за саженцами заключается в регулярном поливе, следует знать, что облепиха – культура влаголюбивая. Когда саженец окрепнет и станет деревцем, то его уже не нужно слишком часто поливать, только во время засухи. Вносить подкормки в приствольный круг не имеет смысла, потому что шнуроподобная корневая система дерева расходится в стороны и вытягивается на много метров. Когда облепиха начинает давать плоды, её можно подпитывать органическими и минеральными удобрениями, 1 раз в 3 года (4-5 кг перегноя на 1 м², 20-30 калийно-фосфорных добавок).

Также следует аккуратно удалять сорняки в области приствольного круга, не слишком активно рыхлить землю (не заглубляясь более чем на 7-10 см). Обрезку ветвей и формирование кроны лучше проводить весной, пока почки ещё не распустились.

После того, как дереву облепихи исполнится 8 лет, можно практиковать омолаживающие обрезки – убирать старые ветви, отдавая предпочтение трёхлетним побегам. Подсохшие, подмёрзшие, заболевшие фрагменты также подлежат удалению.

Как размножить облепиху?

Процесс осуществляется с помощью отводков, поросли и семян. Детально описывать семенной метод нецелесообразно, так как данный способ отнимает слишком много времени. Полученные растения не наследуют сортовые качества материнского дерева, чаще всего получается «дичка». Зачастую облепиху размножают семенами в лабораторных условиях для получения новых сортов, гибридов.

При порослевом размножении молодая облепиха наследует все особенности основного дерева. Выбранных представителей регулярно поливают весной и особенно летом. С приходом новой весны отросток аккуратно срезают с небольшим фрагментом корня, после чего высаживают на отдельное место жительства.

Как размножить облепиху отводками? Нужно отобрать те ветви, которые наиболее близко расположены к земле. Весной возле этих веток делают небольшие углубления в почве (примерно 10 см). Ветви пригибают и пришпиливают к земле проволочными скобками. Когда эти ветви дадут побеги, пришпиленное место присыпается грунтом. На следующий год, опять же, с приходом весны, они откапываются, отрезаются при помощи секатора и переносятся на постоянное место жительства или доращивание.

Самым качественным и продуктивным способом размножения является черенковый метод. Черенкование облепихи ничем не отличается от черенкования других плодовых деревьев – всё происходит аналогичным образом. Примерно в середине лета отрежьте красивый и сильный черенок (примерно 15-20 см длины), отщипните три нижних листика, место среза обработайте препаратом «Корневин» (по желанию). Заглубите конец черенка в питательную почву, субстрат или во влажный вермикулит. Смесь чистого речного песка, плодородного грунта и торфа отлично подойдёт. Сверху накройте черенок пластиковым прозрачным стаканом, чтобы получилась что-то наподобие теплички.

В том помещении, где проращиваются черенки, температура воздуха должна составлять примерно +26..+28 °С. Молодое поголовье следует регулярно поливать, орошать с помощью пульверизатора, периодически проветривать (приподнимать стаканчик). Спустя примерно 8 недель покрытие убирают, подкармливают черенок калийно-фосфорными добавками. Покрытие больше не используют, саженец поливают и ждут новой весны, Когда он окрепнет, его переносят на постоянное место произрастания.

Иногда на садовых форумах можно встретить такой вопрос – почему не плодоносит облепиха? Ответ на самом деле прост: облепиха – это двудомная культура, для получения плодов обязательно присутствие мужских и женских экземпляров на одном участке. Если у вас растут только «девочки», то плодов они не принесут. «Мальчики» не плодоносят вообще, а являются только опылителями. Для решения проблемы весной можно подсадить на участок пару кустарников противоположного пола. Лучше всего выбирать культурные мужские сорта «Алей» или «Гном». На всякий случай лучше сразу высаживать два мужских деревца, вдруг одно погибнет или замёрзнет зимой.

Также хорошие результаты даёт прививка. Вы можете взять несколько веточек от здорового дерева противоположного пола (например, у соседа по даче) и с приходом весны привить их на свою облепиху.

Сорта облепихи, описание, фото

Для получения хорошего урожая, крупных и сочных ягод, выбирайте только лучшие виды облепихи, которые адаптированы к произрастанию в ваших краях. Берите черенки от «проверенного» дерева или приобретайте в питомнике с хорошими рекомендациями. Качественные ягоды облепихи всегда крупные, имеют приятный вкус, сочные, не лопаются в руках, обильно покрывают ветви дерева.

Сорт Красноплодная — красная облепиха фото:

Универсальный сорт Московская Красавица отличается средней урожайностью, кустарник вырастает до двух с половиной метров, с середины лета и до начала осени плодоносит крупными (до 10 г) сочными ягодками.

Облепиха Чуйская характеризуется более сладким вкусом, ветви дерева не слишком густо покрыты шипами, сами шипы не длинные, размер плодов чуть меньше чем у Московской Красавицы, но больше среднего.

Облепиха Красноплодная имеет красноватые ягоды, что становится понятно из названия, устойчива к болезням, отличается живучестью и неприхотливостью.

Облепиха Елизавета относится к классическим сортам, обильно плодоносит, ягоды имеют приятный сладковатый вкус, крупный размер. Описание облепихи Елизаветы: это очень зимостойкий сортовид, устойчивый к заболеваниям, созревает чуть позже остальных видов, достигает средних размеров.

Сорт «Чуйская», фото:

Ботаническую облепиху удобнее собирать, так как её плодоножка чуть длиннее, чем у других видов. Для получения ценного облепихового масла чаще всего выращивают именно этот вид.

Сорт Великан полностью оправдывает своё название, дерево вырастает до 3-4 метров в высоту, плоды отличаются крупными размерами, а ветки практически не покрыты колючками. То есть сорт Великан — это облепиха без шипов. Сорт зимостойкий, ягоды созревают к сентябрю.

Облепиха Любимая – ещё один распространённый сортовид на наших просторах. Отличается крупными сладкими ягодками на длинных плодоножках, её легко собирать, она не мнётся под пальцами, кусты довольно разреженны, что оптимизирует процесс сбора урожая (легко добраться до ягод). Этот сорт зимостоек, неприхотлив, обильно плодоносит.

Помимо лекарственной ценности, данная культура может выступать в роли элемента ландшафтного дизайна на вашем участке. Её длинные корни, похожие на верёвки, отлично удерживают почву. С её помощью можно сформировать живую изгородь, да и в компании с остальными кустарниками она будет смотреться весьма гармонично.

С какой стороны ни погляди, всем хороша облепиха – посадка и уход за ней не будут вам в тягость, так как она неприхотлива, невероятно полезна и красиво смотрится на участке.

Болезни и вредители облепихи – выявить, распознать и обезвредить

Болезни облепихи не столь многочисленны, как у других плодовых растений, но, все же, угроза поражения грибковыми инфекциями и сосущими вредителями существует, особенно при неправильной агротехнике культуры и в условиях холодного дождливого лета. К заболеваниям менее устойчивы старые сорта, завезенные в европейскую часть континента из Сибири и Дальнего Востока и недостаточно адаптированные к местной почве и климату. Новое поколение облепиховых кустарников выведено с учетом региональных условий, устойчиво к большинству традиционных болезней и вредителей, а при своевременной профилактике не поражается ими вообще.

Правильная агротехника и своевременная профилактика – залог обильного и здорового урожая

Приемы агротехники для профилактики заболеваний

Первопричина многих заболеваний кустарника кроется в незнании биологических особенностей и неправильной технологии возделывания садовой культуры. Кроме того, неопытные садоводы часто путают серьезные инфекционные болезни с проблемами физиологического характера. Как уменьшить риски поражения облепихи?

  1. Это светолюбивое растение. Посаженное в тени, оно вытягивается, истончается, дает слабый урожай.
  2. Облепиха – двудомный кустарник. Основной причиной, почему не плодоносит облепиха, может быть посадка на участке двух однополых растений.
  3. Важная особенность – поверхностная корневая система. При посадке корневую шейку саженца нужно заглублять минимум на 10–15 см. Если этого не сделать, корни деревца в жаркую погоду будут пересыхать, без полива листья потеряют тургор, преждевременно пожелтеют и опадут.
  4. Кустарник дает много поросли, которую необходимо регулярно удалять. Загущенные посадки значительно повышают вероятность заражения грибковыми инфекциями, особенно при повышенной влажности почвы и воздуха.
  5. Облепиха будет значительно меньше болеть, если при посадке в почву добавить перегной, разрыхлить ее торфом или песком. Этого запаса хватит, чтобы вырастить крепкое растение, сформировать устойчивый иммунитет к болезнетворным факторам.

Совет! Чтобы не иметь проблем с выращиванием полезной ягоды, посадите устойчивые сорта – Алтайскую, Елизавету, Вил 5, Золотистую Сибири, Любимую, Нивелену, Московскую красавицу, Солнечную.

Чем болеет облепиха?

Большинство болезней облепихи имеют грибковую природу, предлагаем вашему вниманию описание, симптоматику инфекций на фото и меры борьбы с ними.

Эндомикоз

Заболевание поражает плоды облепихи, проявляется, начиная с июля. Первое впечатление, что недозрелые ягоды попеклись на солнце – на них появляются белесые пятна. Постепенно побелевших плодов становится все больше, они лопаются, разбрызгивая споры гриба, болезнетворные выделения под воздействием влаги (росы, дождя) попадают на здоровые кисти и заражают их. Примерно через 3 недели после попадания споры на кожицу ягода лопается, мякоть вытекает бело-серой слизью, остается одна пустая оболочка. В засохшей кожуре мицелий гриба сохраняет жизнеспособность до следующего года, с наступлением тепла начинает размножаться, а как только наливаются плоды, проникает в них.

  • Сразу после цветения кустарник опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости. Вторую обработку проводят, когда начнут наливаться плоды – в середине июля.
  • Как можно более раннее удаление пораженной завязи, можно прямо с веточкой.

Парша (стегмина)

Иногда является полной неожиданностью, почему засохла облепиха после зимы, хотя сильных морозов или других видимых оснований для этого не было. Одна из вероятных причин – заражение кустарника паршой. Заболевание проявляется в летний период – на листьях, коре молодых побегах, плодах отчетливо видны черные пятна и язвочки. В первый год заражения может погибнуть до 50% ягод, а после зимы начинают усыхать отдельные ветки. Если с инфекцией не бороться, за несколько вегетационных сезонов она способна полностью уничтожить растение.

  • Осеняя обрезка пораженных ветвей, сжигание опавшей листвы.
  • Весной (до распускания почек) кустарник опрыскивают 3% раствором нитрафена.

Вертициллезное увядание

Коварное заболевание поражает растение в самом расцвете сил – в возрасте 5–7 лет. Это одна из самых распространенных причин, почему в разгар лета, как правило, вначале августа, начинают желтеть и опадать листья облепихи. Создается впечатление, что скелетная ветка начинает неожиданно засыхать, до конца не сформировавшиеся плоды преждевременно созревают, становятся сморщенными, дряблыми. Зеленой остается лишь верхушка побега.

Причина заболевания – грибковая инфекция, которая поражает проводящую систему дерева, закупоривая сосуды и нарушая снабжение растения влагой и питательными веществами. Если инфекция проникла сверху – через ранки в коре, срезы – облепиху можно попытаться спасти, вырезав засохшие ветки. Если же очаг поражения находится в корневой системе, дерево однозначно погибнет, просуществовав максимум 1–2 сезона. Засохшую древесину сжигают, чтобы предотвратить распространение болезни.

Фузариозное увядание

Причиной усыхания облепихи может быть и фузариоз – заболевание, вызываемое грибом группы Фузариум. Симптом заболевания – неожиданное увядание листьев, цветов, молодых побегов, завязи. Со временем листья желтеют, плоды преждевременно набирают характерную для сорта окраску, но не наливаются. На коре образуются покраснения, вздутия, после зимы в этих местах древесина чернеет.

  • Своевременное разреживание кустарника – санитарная обрезка, формирование кроны, вырезка поросли. Это обеспечит проветривание в дождливый период, предотвратит застой влаги.
  • Обрезка и сжигание пораженных веток.

Совет! Из сортов, устойчивых к эндомикозу и всем видам микозного усыхания, специалисты рекомендуют Байкальский рубин, Ботаническую, Зырянку, Гибрид перчика, Минусу, Захаровскую.

Кто вредит облепихе?

В зависимости от климатической зоны наиболее злостные вредители у облепихи разные. В Сибири и на Алтае – это облепиховая муха и моль, в Подмосковье – тля и паутинный клещ.

Облепиховая муха

Лет мухи начинается в конце июня и продолжается до середины августа – это совпадает с периодом роста завязи. Чтобы обеспечить своих личинок питанием, насекомое откладывает яйца прямо под кожицей ягод. Вылупившись, они высасывают мякоть, оставляя от плода одну пленочку. Зимуют личинки в почве в прикорневой зоне кустарника, наносят значительный урон урожаю.

  • В начале июля проводят опрыскивание растений раствором инсектицидов (Карбофос, Конфидор, Калипсо).
  • Осенью, чтобы уничтожить зимующих личинок, рыхлят почву в приствольной зоне – попадая на поверхность, они вымерзают.

Паутинный клещ

Заметив паутину на облепихе, опытные садоводы сразу бьют тревогу и знают, что надо делать для уничтожения паутинного клеща. Этот микроскопический вредитель менее миллиметра размером питается соком почек и молодых листочков и способен нанести урон здоровью кустарника, ослабить его защитные функции. Он откладывает яйца в тканях листовой пластины, где и живет после отрождения, оплетая еле заметной паутинкой пораженный участок.

  • Для уничтожения паутинного клеща на облепихе нужны специальные препараты кишечно-контактного действия – акарициды, например, Актеллик, Фитоверм. Чтобы уничтожить не только взрослых клещей, но и личинки, проводят минимум 3 обработки с интервалом в 2 недели.

Поражение тлей

Тля – один из самых частых гостей на облепихе в европейской части России, поэтому надо знать, как с ней эффективно бороться. Насекомое откладывает яйца вблизи почек растения и весной, как только потеплеет, личинки забираются внутрь и высасывают сок из цветов и молодых листочков. Для того чтобы личинка вступила в продуктивный возраст, ей надо всего 2–3 недели, поэтому за сезон появляется несколько поколений тлей, которые образуют целые колонии.

  • Существуют эффективные народные средства против тли: табачная пыль (0,4 кг на ведро воды) с добавлением хозяйственного мыла, шелуха лука (0,2 кг на ведро, настаивать неделю).
  • Из химических средств используют инсектициды – Конфидор, Инициатор.

Облепиховая моль

Кроме тли, которая живет повсеместно, в сибирских регионах на облепиху нападает моль. Особый вред это насекомое наносит однолетним побегам. Гусеницы поселяются на верхушечных листьях, строя здесь паутинные гнезда, часто объедают точку роста, приостанавливая развитие молодого побега. А это – основа урожая на следующий год. В июле личинки окукливаются, а уже в августе начинается лет нового поколения моли.

  • Своевременное уничтожение паутинных гнезд механическим путем (сбор и сжигание).
  • Профилактическое опрыскивание кустарника биологическими препаратами (энтобакгерин, лепидоцид) в момент распускания почек.

Совет! Выведены сорта, устойчивые к облепиховой мухе – Ацула, Аятанга, Сибирский румянец и облепиховой моли – Баян Гол, Заря Дабат.

В литературе часто можно прочитать, что заболевшее растение лучше уничтожить. Но это крайняя мера. Будьте внимательны к ягодному кустарнику, фиксируйте малейшие изменения в его состоянии, начинайте лечение на ранней стадии, соблюдайте агротехнику и облепиха позаботится не только о своем, но и о вашем здоровье.

Как защитить ягодные кустарники от вредителей:

Читайте также:  Короед в саду: как избавиться, препараты, народные средства
Ссылка на основную публикацию