Черешня: посадка и уход, обрезка и прививка, болезни и вредители, сорта

Выращивание черешни: главные правила агротехники

Черешня самое древнее фруктовое растение, окультуренное человеком. Жительница южных районов благодаря стараниям селекционеров благополучно сейчас прорастает и на территориях северных стран, радуя своими вкусными и полезными ягодами.

Сорта черешни

Существует огромное количество сортов и видов черешни. Их классифицируют:

  • по цвету ягод (желтая, желтая с красным бочком, розовая, темно-красная);
  • по вкусу (сладкая, сладкая с кислинкой);
  • по плотности мякоти (нежная, мягкая или плотная хрустящая).

Раннеспелые

Их ароматные и сочные ягоды с отличными вкусовыми качествами достигают зрелости во 2-3 декаде июня. Лучшими среди ранних сортов можно назвать:

Валерий Чкалов. Урожайный, морозостойкий сорт, Имеет десертное назначение пригодный для консервирования. Крупные плоды (7-9) г, собранные на небольшой плодоножке имеют сердцеобразную форму с темно-красным окрасом. Ягоды с крупной полу отделяющейся косточкой. Имеет среднюю устойчивость к грибковым заболеваниям.

Ипуть. Морозостойкий, частично самоплодный, средний скороплодный сорт имеет среднюю урожайность, ранние сроки созревания. Плоды средние 5-7 г сердцевидной формы с округлостью и белой точкой вверху. Цвет меняется по мере созревания от темно-красного до почти черного. Косточка светло-коричневая слегка заостренная сверху немного пристает к мякоти со средней плотностью. При избытке влаги плоды трескаются. К болезням грибкового характера черешня Ипуть устойчива. Плодоносить начинает на 5-й год.

Радица. Сорт хорошо переносит зимние морозы. Высокоурожайный, но самобесплодный, поэтому рядом должен расти сорт опылитель. Плоды имеют темно-красный цвет. Дерево слаборослое с компактной кроной.

Орловская янтарная. Сорт средней зимостойкости с хорошей урожайностью. Ягоды средние 5-6 г, с хорошими вкусовыми качествами, желто-розового оттенка.

Среднеспелые

После ранних сортов постепенно приходит черед средних:

Бычье сердце. Сорт с крупными гранатового цвета плодами с трудно вытаскиваемой косточкой похожие на сердце весят 8-10 г. Созревание наступает во второй половине июня. Сорт хорошо переносит холода, устойчив к болезням.

Фатеж. Среднерослое растение с небольшими ягодами до 5 г, но стабильным урожаем. Сорт устойчив к заболеваниям. Плоды бледно-алого оттенка мякоть с легкой кислинкой.

Василиса. Невысокое дерево со смешанным плодоношением. Ягоды крупные до 15 г сладкие с плотной мякотью. С хорошей устойчивостью к морозам. Плодоносить начинает через 3 года после посадки.

Сюрприз. Сорт со средней морозоустойчивостью. С низким повреждением от заболеваний. Хорошо переносит засуху и жару, но может получить солнечные ожоги. Большие ягоды 10 г темно красного цвета с кисловатой мякотью. Требуются опылители.

Поздние

Эти сорта требуют больше тепла и времени для созревания плодов. Они заканчивают черешневый сезон:

Тютчевка. Среднерослая. Урожай стабильный. Ягоды средние алые 6-7 г с мякотью красного цвета. Хорошо переносят транспортировку. Растение устойчиво к монилиозу. Созревает в начале июля.

Рекордистка. Дерево высокое урожайное. Ягоды крупные 8-10 г кремовые с розовым оттенком, мякоть упругая сладкая со средней косточкой. Отличается устойчивостью к морозам.

Регина. Невысокое дерево с началом плодоношения на 3-й год после посадки. Плоды темно-красные крупные 8-10 г с насыщенным вкусом, пригодны для транспортировки. Созревать начинают в середине июля. Растение морозоустойчивое.

Наполеон. Высокорослое дерево. Плоды крупные 6-8 г, слегка продолговатые, сердцеобразные темно-красные (почти черные) с плотной мякотью, имеющей сладкий с едва ощутимой кислинкой вкус. Транспортируется без ущерба качеству. Черешня готова к уборке урожая в начале июля.

Правильно сопоставив характеристики сортов, а это их сроки цветения, урожайность, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, требования к почве можно приложив минимум усилий вырастить отличный урожай.

Выбор саженца черешни

От выбора саженца зависит, каким вырастит дерево, и как оно будет плодоносить. Для посадки выбираются 1-2 летние деревца с обязательным следом от прививки, она будет частичной гарантией сортового дерева. Корни не должны иметь наростов и повреждений. Ствол диаметром не менее 17см с хорошим разветвлением веток – минимум 3-4 длиной

40 см, кора гладкая.

Особое значение при выборе посадочного растения имеет хорошее состояние центрального проводного ствола. Он должен быть один – прямой и сильный. При 2-х стволах у взрослой черешни есть вероятность разлома от тяжести урожая, следовательно, гибели дерева.

Сломанный проводной ствол поспособствует развитию конкурентов, что плохо скажется на развитии черешни.

Сроки посадки

Производить посадку черешни можно в зависимости от региона весной и осенью. Важно чтобы это произошло в период отдыха растения. На юге саженцы высаживаются осенью в сентябре-октябре главное, чтобы произошло укоренение до первых морозов. В северных районах весной до начала почечного набухания. Важно создать адаптационный период до наступления жары.

Подготовка посадочной ямы

Наиболее подходящим местом для роста и плодоношения черешни будут солнечные южные или юго-западные участки сада с суглинком или супесчаной почвой. Благодаря, ее воздухо и влаго проницаемости будет обеспечен быстрый доступ удобрений к корневой системе дерева. Данная культура плохо переносит застой воды.

При осенней посадке предполагается провести следующие работы:

  1. Подготовка участка. Для этого вносят удобрения из расчета на кв. м – компоста (10 кг), суперфосфата (180 г), калийного удобрения (100 г). Возможна замена специальным комплексным удобрением, затем грунт вскапывают. Кислая почва известкуется за неделю перед внесением удобрения;
  2. На подготовленном участке выкапывают яму диаметром

100 см и глубиной не менее 70 см, при этом землю делят на верхний и нижний слой и складывают в разные стороны.
В середину ямы вбивается стержень. Его цель фиксировать саженец в вертикальном положении, поэтому он должен быть выше земли на

0,5 м.

  • Отложенный верхний слой грунта смешивают с суперфосфатом (200 г), серным калием (60 г), золы (500 г) и компостом. Часть этой смеси высыпают в яму, слегка трамбуют, присыпают землей с нижнего слоя, поливают и оставляют на 2 недели для усадки.
  • Известь и азотные удобрения не вносят во время посадки саженца черешни, так как в этот период они нанесут корням ожоги.

    В случае весенней посадки подготовленная яма в конце октября, ноябре остается на зиму открытой. После схода снега в эту яму добавляют минеральные удобрения весной можно вносить и азотные, запрещенные осенью. Спустя 7-10 дней можно приступать к посадке саженца черешни. Она производится весной и осенью по одной схеме:

    Посадка саженцев в открытый грунт

    Подготовленный саженец замачивается в растворе корневина на протяжении 8-10 часов. Далее саженец осматривают, убирают повреждения, и проводят легкую подрезку всех корней. Посадку проводят по правилам:

    • саженец помещается в подготовленную яму к колышку южной стороной. Корни аккуратно раскладывают по грунту с удобрением. Корневая шейка должна возвышаться над уровнем земли до 7см;
    • сверху корни засыпают землей нижнего слоя;
    • вливают ведро воды;
    • яму засыпают полностью;
    • землю уплотняют вокруг деревца и выливают еще 1ведро воды;
    • с оставшейся земли делают валик по диаметру лунки.

    При посадке нескольких черешен, учитывая крупный размер взрослых деревьев высаживать саженцы на участке нужно на расстоянии до 5 метров, друг от друга.

    Правильный уход за черешней

    Чтобы черешни радовали хорошим и вкусным урожаем им нужен уход. Им необходимо солнечное место без сквозняков, правильно удобренная земля. Основой ухода является правильная посадка, своевременный полив, обкапывание, подкормка, обработка от вредителей обрезка.

    Поливы и подкормки

    Черешня влаголюбивое растение. К ней применяется активный, глубокий полив – влага должна достигнуть расположения основной массы корней

    40см. Полив требуется в июне – это период роста дерева и плодов, в сильную засуху, осенью перед холодами не чаще 1 раз в неделю. Во время созревания плодов черешню не поливают, чтобы предотвратить растрескивание ягод. Прекращается полив и в 3 декаде июля, августе, чтобы не затягивать рост побегов.

    Чтобы черешня выдержала вымораживание влаги из кроны, не подмерзала при ветреной и морозной погоде необходимо помнить об осенних поливах.

    Нужна, ли подкормка решается индивидуально в зависимости от внешнего вида дерева, состояния грунта. Черешню на четвертом году и старше можно подкармливать в 1 декаде мая составом: суперфосфат, сернокислый калий, мочевина по 20 г каждого на 1 кв. м. Собрав урожай, проводят внекорневую подкормку минеральными удобрениями вносят органические удобрения.

    Формирование кроны и обрезка в два этапа

    Обязательным мероприятием по уходу за черешней является обрезка. С ее помощью формируют ярусную крону, способную выдержать массу огромного урожая. Процесс обрезки должен начинаться с формирования скелета правильной формы. Она проводится с 1по 5 год. Постепенно формируя несколько ярусов:

    1. На первом году корректируется высота штамба: отмеряется до 60 см, отсчитывается вверх 4-6 почек, делается срез.
    2. Второй весной формируется основа первого яруса. Ими будут 3-4 побега расположенные в разные стороны от центрального ствола, и делается, их обрезка оставляя 0,5 м. Штамб отмеряется длиной 70см от этой метки, отсчитывается до 6 почек, остальное срезается.
    3. Третьей весной удаляются ветки, растущие внутрь кроны или вертикально. Формируют второй ярус и корректируют их длину. Она должна быть до 15 см короче веток 1-го яруса и на 20 см ниже основного ствола. Он же отмеряется от начала второго яруса на 0, 5 м и обрезается за 6-ой почкой.
    4. Четвертой весной завершается формирование первых двух ярусов, если на дереве появились ветки выше, то формируют третий ярус. Для этого обрезают ветки до 20см меньше длины центрального ствола.
    5. Пятой весной заканчивают работы по формированию черешни – она плодоносит.

    Обрезка черешни в два этапа

    Летняя обрезка проводится в 2 этапа. Первая после цветения, но до плодоношения. Чтобы спровоцировать рост новых горизонтальных веток укорачиваются молодые побеги, растущие в ненужном направлении. Второй этап приходится на время окончания сбора плодов. Он заключается в удалении слабых, поломанных неправильно направленных веток.

    Сбор урожая и последующий уход за черешней

    Уборка начинается по мере созревания ягод. Их можно собирать несколькими способами – это срезанием ножницами ягод вместе с частью черенка, сбором их вручную с черенками или без них. Для безопасности применяются приспособления на телескопической ручке, они бывают цанговые с захватом или проволочные, пневматические плодосборники, плодосъемник тюльпан.

    Когда плоды собраны деревья обрабатываются инсектицидами и фунгицидами или бордоской жидкостью. Проводится обрезка, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

    Размножение черешни

    Размножить черешню можно прививками, семенами и черенкованием.

    Самым эффективным методом размножения черешни считается метод прививки. Для этого метода потребуются черенки и подвой. Черенки нескольких сортов нарезают осенью и хранят в холодном месте. Подвоем служат поросль, сеянцы. За 1-2 недели до начала активного сокодвижения производится копулировка – делаются косые срезы до 5 см на подвое и привое, делается дополнительный зарез до 1см на обоих срезах. Привой и подвой соединяется между собой в замочек, создавая неподвижность, оборачивается специальной лентой или скотчем.

    Для улучшения процесса приживления черенки берутся с 2-мя почками, обязательно одного диаметра с подвоем в месте прививки.

    Для размножения черешни черенками необходимо подготовить посадочный материал – побеги с ростовыми почками длиной

    30 см и субстрат из торфа и песка 1:1. Подготовленные черенки нижними срезанными частями держат в стимуляторе роста около 12 часов. Затем их высаживают в парник, с подготовленным субстратом заглубляя до 3 см с интервалом 5 см. Уход за ними заключается в частых поливах и поддержании температуры 25-300 С. Корни появляются через 3 недели.

    Размножение семенами черешни чаще всего приводит к получению деревьев, имеющих несъедобные ягоды. Этот вид размножения используется для выращивания подвоев, совместимых с любыми сортами.

    Болезни и вредители

    Деревья черешни подвержены грибковым болезням: клястероспориоз, монолиоз, коккомикоз. Методы борьбы с ними предполагают вырезание зараженных частей и их сжигание. Вычищенную рану обрабатывают.

    Опасными врагами черешни являются тли: черная вишневая и яблонно — подорожниковая. Для избавления используются препараты растительного происхождения. В случае необходимости применяются инсектициды.

    Наносят вред гусеницы пятиденицы, трубковерт вишневый, листовертки. Профилактическую обработку против них лучше проводить весной.

    Ягоды черешни обладают отличными вкусовыми качествами, являются кладезем полезных веществ, нет ничего прекраснее цветущего черешневого дерева. И чтобы всем этим обладать нужно, приложить немного усилий и терпения.

    Борьба с болезнями черешни

    Черешня не принадлежит к тому типу растений, о которых говорят: посадил и забыл. Черешневое дерево нуждается в тщательном уходе с повышенным вниманием к профилактическим мерам, предупреждающим появление грозящих ему многочисленных болезней. Подробнее о заболеваниях черешни и способах борьбы с ними читайте далее в статье.

    Болезни черешни и методы их лечения

    Более всего данное фруктовое дерево подвержено инфицированию грибками, несколько реже источниками заболеваний выступают бактерии. А неблагоприятные погодные условия способны спровоцировать появление вирусных болезней.

    Болезни ствола

    Чаще всего черешневый штамб поражают плоский и серно-жёлтый трутовики.

      Первый из них вызывает гниение древесины, провоцирующее её повышенную ломкость. Заражается дерево в нижней части штамба; оттуда по его сердцевине грибница движется в верхние части. Плодовые тела плоского трутовика, окрашенные в серо-бурый цвет, сидят на древесном стволе друг над другом в виде черепицы несколько лет. Эта грибковая болезнь преимущественно поражает ослабленные деревья.

  • Серно-жёлтый трутовик приводит к возникновению в сердцевине штамба активно расширяющейся гнили бурого цвета, вызывающей растрескивание древесины. Трещины заполняются грибницей белого цвета. Плодовые тела с жёлтой или оранжевой поверхностью волнистой формы плотно сидят на штамбе, соединившись у своего основания наподобие черепицы.
  • Борются с серно-жёлтым трутовиком точно так же, как и с плоским. В целях предупреждения и лечения заболевания дерево весной перед распусканием листвы опрыскивается 1-процентной бордоской смесью или же химическими средствами в виде «ХОМа» или «Абига-Пика». Отдельные плодовые тела трутовика вырезают или выпиливают, а рану в древесине обеззараживают 1-процентным раствором медного купороса и покрывают садовым варом или масляной краской на олифовой основе.

    Монилиальный ожог

    Данное грибковое заболевание листвы черешни возникает весной, проявляясь в виде активного окрашивания в бурый цвет цветковых завязей и их последующего усыхания, а также побурения молодой листвы и плодовых веток. На поражённых участках коры и на листьях возникают мелкие наросты и налёт, представляющие собой грибницу серого цвета. Образующиеся в ней споры заражают оставшиеся здоровыми части дерева. Чаще всего болезнь проявляет себя холодной и сырой весной. При сильном поражении растение выглядит как обожжённое огнём и способно погибнуть.

    В профилактических целях в период распускания почек все черешневые деревья необходимо опрыскать 1-процентной бордоской смесью или «ХОМом». После окончания цветения эту обработку следует повторить. В летне-осенний период полезно опрыскать черешню «Хорусом». В случае заболевания необходимо немедленно обрезать поражённые ветви и сжечь их, а места срезов или спилов — покрыть садовым варом или масляной краской на базе олифы.

    Гоммоз

    Данное заболевание неинфекционного характера выражено активным накоплением в щелях коры вытекающей сладковатой жидкости, застывающей на поверхности, — так называемой камеди, являющейся продуктом расщепления оболочки клеток древесины. Провоцируется её появление неблагоприятными для произрастании черешни факторами:

    • повышенной кислотностью грунта или его переувлажнённостью;
    • переизбытком в почве удобрений;
    • низкой температурой;
    • пониженной или, наоборот, повышенной влажностью воздуха.

    Привести к данной болезни способны также и механические повреждения коры. В итоге сильное выделение камеди способно вызвать усыхание всего дерева. Профилактические меры, являющиеся одновременно и лечебными, заключаются в скрупулёзном соблюдении агротехнических правил выращивания черешни, в защите её от обморожений и от солнечных ожогов.

    Хлороз

    Данная болезнь проявляет себя активным пожелтением листовых поверхностей между жилками на листьях. Вызывается этот процесс серьёзной нехваткой питательных веществ, поступающих к молодой листве, что, в свою очередь, обусловлено обморожениями, ведущими к отмиранию коры, или корневыми и стволовыми гнилями, а также некрозами. Заболевание приводит к засыханию листвы и отмиранию веток и даже стволов.

    Для излечения данного заболевания сначала нужно правильно определить причины его появления. В виде предупреждения болезни перед распусканием листвы растение следует опрыскать 1-процентной бордоской смесью или её заменителями, «ХОМом» или «Абига-Пиком». Любые механические повреждения на древесном штамбе следует обязательно обеззараживать 1-процентным раствором медного купороса и покрывать садовым варом.

    Коккомикоз

    Это грибковое заболевание характеризуется появлением на внешних листовых поверхностях мелких тёмно-бурых пятен. На обратной стороне этих пятен образуются бело-розовые налёты, являющиеся источником спор, заражающих остальные листья и плоды. На заражённых ягодах образуются вдавленные пятна тёмно-жёлтого цвета, опушённые беловатым налётом.

    Болезнь активно проявляется в начале июня и приводит к досрочному опадению листвы, значительно ухудшающему возможность черешни противостоять зимним холодам. Для лечения этой болезни эффективно применяется опрыскивание всё той же бордоской смесью и последующая обработка летом и осенью средством «Хорус».

    Клястероспориоз

    Это заболевание также является грибковым, поражающим все косточковые культуры. Характеризуется оно образованием на листовых поверхностях множества мелких пятен красноватого цвета с малиновым окаймлением. Затем поражённая листовая ткань отпадает, образуя на листе многочисленные отверстия. При дальнейшем распространении заболевания поражаются также и ягоды, на которых образуются взбугривающиеся тёмно-красные пятна. В итоге плоды подвергаются деформации, усыханию и становятся непригодными к употреблению. Борются с этим заболеванием аналогично с лечением коккомикоза черешни.

    Аскохитозная пятнистость

    Последствием этой грибковой болезни является образование на листве в середине лета жёлто-коричневых пятен, обрамлённых нечёткой каймой. Подвергнувшиеся некрозу лиственные ткани приводят к пожелтению и усыханию листьев и их досрочному опаданию, что, в свою очередь, влечёт за собой снижение зимостойкости черешни.

    Для борьбы с данным заболеванием в летний период проводится опрыскивание средствами:

    Болезни коры

    При бурой пятнистости (филлостиктозе), вызванной грибками, на коре образуются круглые жёлто-бурые пятна с тёмной каёмкой. Поражённые части коры некрозируются, растрескиваются и выпадают, образуя выемки. Листва на заболевшей черешне досрочно желтеет и опадает. Меры по борьбе с этой проблемой аналогичны лечению от аскохитозной пятнистости.

    Болезни плодов

    При септориозе черешни поражаются её завязи и молодые плоды. На ягодах образуются мелкие и немного вдавленные пятна бурого цвета, вследствие чего недозревшие плоды черешни досрочно опадают. Поражённые грибком спелые ягоды значительно деформируются и лишаются своих вкусовых и товарных качеств.

    Меры профилактики

    Подавляющее большинство болезней, поражающих черешневое дерево, можно своевременно предотвратить, осуществляя профилактические меры, для чего имеются различные способы. Особенно это актуально для неинфекционных заболеваний, которые практически всецело зависят от соблюдения агротехнических правил выращивания черешни.

    Опрыскивание деревьев

    Эффективно предупреждают инфекционные заболевания грибкового и бактериального характера профилактические опрыскивания. Обычно они проводятся по весне перед началом сокодвижения.

    Для этого используют растворы:

    • мочевины — из расчёта 700 г средства на 10 л воды;
    • бордоской смеси — в соотношении 100 г на 10 л воды;
    • медного купороса — в том же соотношении;
    • препарата «ХОМ» — согласно инструкции;
    • препарата «Абига-Пик» — согласно инструкции.

    Профилактические опрыскивания повторяют с началом цветения и после сбора урожая.

    Обрезка засохших поражённых веток

    Важное значение имеет своевременное удаление с дерева засохших ветвей. Особенно актуально это для сухих веток, имеющих следы поражения инфекцией. Такие части черешни могут быть носителями грибковых спор или бактерий, что чревато заболеванием здоровой части дерева. Каждое удаление ветвей должно сопровождаться оперативной дезинфекцией среза или спила раствором медного купороса или марганцовки и замазыванием его садовым варом.

    Кроме того, необходимо немедленно убирать преждевременно опавшие листья и недозрелые плоды, которые чаще всего также являются источниками инфекционного заражения. В профилактические мероприятия также входит периодическое перекапывание приствольных кругов.

    Химические препараты

    Кроме упомянутых выше профилактических химических средств, очень полезны препараты, укрепляющие иммунную систему черешневых деревьев и повышающие их устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания. Наиболее эффективно в этом плане применение «Экоберина» и «Циркона».

    Уход за черешневым деревом сопряжён с дополнительным усилиями по профилактике заболеваний, которых у этого растения достаточно много. Однако великолепный вкус и замечательный внешний вид здоровых черешневых ягод окупает все усилия по их выращиванию.

    Все о посадке и выращивании черешни – от выбора саженца, до сбора урожая (Фото & Видео) +Отзывы

    Грамотный выбор саженцев, посадка черешни и уход за ней – вот все что нужно, чтобы уже через 5-6 лет наслаждаться сочными ягодами с этого дерева. Некоторые начинающие садоводы думают, что черешня – это теплолюбивое дерево и вырастить его в северных областях проблематично. Отчасти это так, это плодовое дерево очень требовательно к условиям окружающей среды.

    Однако потепление климата и целенаправленная работа селекционеров позволили черешне «продвинуться» далеко в центральные и даже северные области страны. В питомниках, в садовых центрах, даже в интернет магазинах есть огромный выбор саженцев черешни, в том числе зимостойких сортов. Поэтому посадить и вырастить это дерево может практически любой садовод.

    Как выбрать саженец для посадки

    Черешня может жить до 100 лет и достигать в высоту до 12, а некоторые экземпляры и до 30 метров. Один раз посадив черешню, можно всю оставшуюся жизнь получать от этого вкусные «дивиденды». Главное выбрать саженец, который без проблем приживется.

    Покупая молодое деревцо, нужно обращать внимание на такие детали:

    Выбирая молодую черешню, обратите внимание на продавца и его квалификацию. А также на то, в каких условиях хранятся саженцы.

    Какие саженцы покупать не рекомендовано

    Не рекомендовано покупать молодые деревца, которым потребуется долгая перевозка или акклиматизация. Черешня – дерево «капризное» и подвергать ее саженцы лишним стрессам не нужно.

    Так может выглядеть рак на корне растения

    Местный питомник, как уже упоминалось – это самое подходящее место для покупки саженца, но почему? Потому, что выращенное в данных климатических условиях деревцо имеет больше шансов прижиться и давать высокие урожаи, чем привезенное издалека.

    Районированный сорт – это также преимущества в скороплодности, качестве ягод, регулярности плодоношения, устойчивости к заболеваниям и долговечности насаждений.

    Если саженец вырастили на юге, а сажают в центральных или северных областях, толку от этого будет мало. Отличить южный саженец в общей массе достаточно легко – само дерево сильнорослое, но корневая система развита слабо. Нижние почки у деревца удалены.

    • на стволе нет следа от прививки. Такие растения, скорее всего, не сортовые и вступают в плодоношение поздно, вкусовые качества ягод средние или низкие
    • нет веток. На таких растения формировка кроны займет очень много времени
    • плохое состояние проводника. У слабого проводника с началом роста дерева появятся конкуренты из сильных веток
    • два проводника – возможен разлом пополам и гибель дерева при обильном плодоношении

    Как хранить саженец до посадки

    Сажать черешню можно и весной, и осенью. Некоторые садоводы покупают молодые деревца осенью, а сажают следующей весной. Если деревце купили, но сажать пока нет возможности, его нужно хранить в «комфортных» условиях.

    Саженец, помещенный на зиму в траншею

    Хранить деревце необходимо в затененном, прохладном месте, его должны быть надежно защищены от пересушивания и повреждения грызунами. Для этого их сначала выдерживают в воде – от 2 до 12 часов. А затем, обернув влажной тканью, помещают в полиэтиленовый мешок или присыпают влажной тырсой.

    Если же деревце покупается с осени, его нужно прикопать до весны. Для этого делается неглубокая (50 см) яма, одна сторона которой имеет наклон в 45º. На эту сторону укладывается саженец, после чего корни присыпают землей, а сверху утепляют тем, что есть под рукой – соломой, палой листвой, лапником, мешковиной, рубероидом.

    • Корни дерева пересыпаются влажной тырсой. Затем с помощью полиэтиленовой пленки формируется плотный валик.
    • Дерево с запечатанной таким образом корневой системой можно хранить до весны в погребе или подвале. Его также удобно транспортировать.

    Однако самый оптимальный вариант – это посадка дерева в день покупки, в предварительно подготовленную яму.

    Выбор места для посадки и подготовка ямы

    Черешня любит солнце, тепло и простор. Так как вырасти она может очень высокой, этот факт нужно учитывать, выбирая место для посадки – дерево должно отстоять от других как минимум на 4-5 метра, чтобы не было затенения. Если планируется разбить большой черешневый сад, деревья можно расположить в шахматном порядке.

    Яму под посадку черешни нужно рыть на солнечном месте

    Рядом обязательно должны расти другие черешни (2-3 сорта) или на крайний случай вишня, ведь черешня – это перекресно опыляемое растение. Главное, чтобы срок цветения деревьев совпадал.

    Оптимальное место для посадки – южная сторона сада, место с небольшим возвышением (не холм, но и не низина), защищенное от ветров. Если на юге посадить черешню не предоставляется возможны, подойдет юго-запад или юго-восток. Также неплохая идея сажать черешню с южной стороны зданий или ограждений – это прекрасная защита от северных ветров.

    Почва должна быть плодородная, а глинистая, торфянистая или песчаная не подойдет. Также земля должна быть хорошо аэрируемой, влагоемкой и влагопроницаемой. Даже небольшой застой влаги губителен для черешни, поэтому нужно следить за тем, чтобы на месте посадки не было близкого залегания грунтовых вод.

    Яму под посадку черешни готовят заблаговременно – за несколько недель, это позволит потревоженной почве осесть. Размеры посадочной ямы – 50 см в глубину и 80 см в ширину.

    На дне должен быть слой почвенной смеси – плодородной земли, компоста или другого органического удобрения, а также сульфата аммония (2кг/2 ведра земли), суперфосфата (3 кг), золы (1 кг) и калийного удобрения (1 кг).

    Когда сажать?

    Сажать черешню можно весной или осенью, все зависит от предпочтений и возможностей садовода. Если посадка происходит весной, ориентироваться на конкретный месяц не стоит. Весна может быть ранней или поздней, а потому важно не пропустить удачный момент.

    Ранняя весна – отличное время для посадки плодовых деревьев

    С одной стороны снег уже должен сойти, почва просохнуть, а температура не опускаться ниже 0º (даже если высаживается зимостойкий сорт). С другой стороны, не должно начаться активное движение древесного сока. Если на деревьях уже распустились листья, с посадкой придется повременить до осени.

    Большинство садоводов предпочитают сажать черешню осенью, так как в это время года наиболее широкий выбор сортов. Но насколько это правильно?

    Молодое, неокрепшее деревце практически сразу попадает в неблагоприятные условия, и шансов выжить у него меньше, чем при посадке весной, когда хозяин может наблюдать за его развитием и состоянием на протяжении всего сезона.

    Рекомендовано выбирать время для посадки черешни, отталкиваясь от места расположения сада:

    • в районах с теплым климатом молодые черешни сажают осенью – в сентябре-октябре. Или отталкиваясь от погоды – нужно успеть посадить деревья за несколько недель до промерзания почвы
    • в районах с холодным, северным климатом процедуру посадки можно начинать ранней весной до начала набухания почек

    Привила посадки независимо от времени года

    Подготовленную с осени или за 2 недели посадочную яму нужно оградить валиком земли. В яму вылить пару ведер отстоянной на солнце воды.

    Колышки – это дополнительная опора для молодого деревца

    В середине ямы формируется небольшой холмик из почвы (его также можно сформировать в то время, когда подготавливается посадочная яма) и начинается процесс посадки:

    Уход весной, летом и осенью

    Побелка — часть ухода за деревом

    Черешня, если посадить ее правильно, в будущем не требует какого-то особенного ухода. Все мероприятия вполне стандартны – полив, профилактика заболеваний, защита от вредителей, обрезка, внесение удобрений и т.д.

    Ранней весной стволы саженцев и взрослых черешен нужно побелить. Таким образом можно избежать солнечного ожога коры когда начнет пригревать весеннее солнце. Белить нужно не только штамб, но и основания скелетных ветвей.

    Важный этап в уходе за саженцем – это удаление сорняков. Черешня не терпит никакой конкуренции, а значит, приствольный круг нужно будет регулярно очищать от нежелательных соседей. Одновременно с прополкой сорняков происходит и рыхление почвы, что позволяет корням дерева получать больше кислорода.

    Если постоянно удалять сорняки желания нет, можно прибегнуть к одному из многочисленных вариантов предотвращения их роста:

    • Посадка в приствольном кругу газонной травы с неглубокой корневой системой. Траву нужно будет регулярно подстригать.
    • Мульчирование почвы материалами, сквозь которые сорнякам трудно прорости. Подойдет галька, опилки, или специальные укрывные материалы от сорняков.
    • Посадка в приствольном круге декоративных растений, которые покроют собой почву. Главное, чтобы растения не были требовательны к питательности почвы, влаге и хорошо переносили тень.

    Полив саженцев и подросших деревьев

    Полив черешни должен быть не обильным, но регулярным. Достаточно проводить процедуру 3-5 раз за сезон. В особенно засушливые периоды количество поливов можно увеличить, ориентируясь на состояние дерева.

    Правильный вариант полива плодового дерева

    Первый полив можно организовать в начале весны, второй перед цветением или в период формирования ягод, третий-пятый после сбора урожая и далее по необходимости. Расход воды – 2 ведра жидкости на каждый год, который прожило дерево.

    Через день после полива и после каждого дождя почву в приствольном круге (если нет постоянной мульчи) нужно рыхлить. С этими целями используют мотыгу или ручной культиватор. После рыхления землю опять покрывают мульчей.

    Одна из самых важных поливок – перед наступлением холодов. Почву надо постараться пропитать водой на 60-80 см в глубину. Это отличный способ повысить зимостойкость дерева. А также такая пропитка затормозит промерзание грунта зимой.

    Обработка от вредителей и заболеваний

    Обработка дерева от болезнетворных микроорганизмов и насекомых проводится сразу после того, как воздух прогреется до 18º. Примечательно, что бактерии и грибки, а также всяческие вредители могут зимовать как в коре дерева, так и в грунте около него. Поэтому опрыскивание от насекомых должно проводиться тогда, когда насекомые уже выйдут из земли наружу.

    Опрыскивание деревьев весной

    Для профилактической обработки можно приготовить раствор из 700 г мочевины и 10 л воды.

    Как вырастить черешню на даче: обрезка черешни, уход за деревом

    Совсем недавно сладкими плодами черешни, выращенной на собственном дачном участке, лакомились только жители южных регионов страны. Но селекционеры постоянно работают над улучшением качества и созданием крепких морозоустойчивых сортов. Благодаря их работе, вырастить черешню стало возможно в средней полосе страны, и даже на северных территориях.

    Посадка черешни

    Если вы решили посадить черешню на даче, необходимо сначала определиться с сортом растения. Выбор сорта черешни зависит от климатических особенностей региона: раннеспелые сорта рискуют погибнуть от возвратных весенних морозов, поскольку плодоносить начинают уже весной. Кроме того, обратите внимание на самобесплодность большинства сортов. Для успешного цветения посадите как минимум 2 сорта черешни в саду. На выбор оптимального срока посадки черешни влияет несколько аргументов. Весеннюю посадку черешни необходимо завершить до набухания почек на саженце, но при этом опасно сажать растение, когда ночные температуры опускаются ниже 0 градусов. С этой точки зрения, посадка черешни осенью надежней. Однако, выбирая посадку в конце сезона, не менее важно правильно определить сроки, чтобы у дерева было время на укоренение до наступления морозов. Яму для черешни выкопайте заранее, чтобы земля успела осесть. Смешайте часть компоста, перегноя, добавьте суперфосфаты и калийную соль, готовую смесь насыпьте горкой на дно лунки. Посадите саженец черешни, расправьте корни, проверьте, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы, засыпьте яму дерновой землей. Слегка уплотните грунт и полейте дерево 3 ведрами воды. Для сохранения влаги замульчируйте приствольный круг торфом.

    Обрезка черешни

    Черешня относится к быстрорастущим и загущающимся деревьям, поэтому ей показана ежегодная обрезка, начиная с первого года после посадки. Обрезку черешни проводите ранней весной, в марте, как только сошел снег. Важно успеть завершить процедуру до набухания почек. Осенняя и зимняя обрезка противопоказаны для черешни. Ежегодно укорачивайте побеги черешни на пятую часть от длины, продолжайте такую формирующую крону обрезку до начала плодоношения дерева. По достижению черешней 5-летнего возраста обрезка сменяется на санитарную. Потребуется ежегодно весной удалять сухие, поломанные или замерзшие побеги, а также ветви, начавшие рост в неправильном направлении, внутрь кроны. Осматривайте черешню на предмет болезней и заселения насекомых, вовремя удаляйте пораженные побеги. Не забывайте о защите мест среза побега: тщательно зачищайте участок и смазывайте садовым варом.

    Уход за черешней

    Выращивание черешни – задача несложная, однако, помимо стандартных работ, уход за черешней представлен и специальными процедурами. К основным правилам выращивания культуры относят:

    • Полив черешни. Дерево любит влагу, но не требует обильного полива. Достаточно среднего количества воды (2-3 ведра на одно дерево) 3-4 раза за теплый сезон. Увеличьте полив в случае сильной и продолжительной жары.
    • Прополка земли вокруг черешни. Борьба с сорняками и насыщение почвы кислородом – обязательные процедуры ухода за черешневой культурой. Проводя регулярную прополку, увеличивайте постепенно диаметр приствольного круга. При посадке он равен 50-70 см, на второй год – 1 м, к третьему году увеличьте до 1,5 м.

    • Подкормка черешни. Дерево нуждается в 3 подкормках за сезон ежегодно. Первую подкормку проведите на этапе распускания почек, используйте мочевину или навоз. Не допускайте попадания удобрений на корневую шейку дерева, чтобы избежать загнивания ствола. Вторую и третью подкормки проводите минеральными удобрениями в период бутонизации и в начале завязывания плодов.
    • Опыление черешни. Садоводы делятся секретом лучшего опыления. В 1 л теплой воды разведите 1 ст.л. жидкого меда, опрыскайте черешню получившимся раствором. Привлеченные пчелы помогут в опылении деревьев.

    • Защита черешни от птиц. В период созревания ягод черешни, плодами любят полакомиться птицы. Они способны лишить вас всего урожая. Чтобы защитить деревья от нападения пернатых садоводы пользуются подручными средствами для создания чучел, вешают на ветки диски, отражающие солнечные лучи. Надежный способ – закрыть крону дерева тканным дышащим материалом.

    Черешню любят дети и взрослые, 2-3 дерева на участке обеспечат семью ягодами в начале летнего сезона, когда другие культуры еще только начинают созревать.

    Черешня. Часть II – формировка и уход

    24 октября, 2019 / Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

    В предыдущей части статьи я рассказала об основных принципах выращивания черешни в средней полосе. В данном материале мне хочется осветить вопросы обрезки и формировки, а также профилактики и лечения гоммоза.

    Обрезка плодовых деревьев – мастерство, которое можно изучить только на практике. В этой статье мне хотелось бы максимально просто и понятно рассказать о правилах и способах формировки и обрезки черешни. Данная тема напрямую связана с проблемой камедетечения у косточковых, поэтому особое внимание будет уделено агротехническим вопросам профилактики и лечения гоммоза.

    Нужна ли черешне обрезка?

    В описаниях районированных для средней полосы сортов черешни указана высота взрослого растения, которая обычно составляет около 3–5 метров. Уже в первый год наблюдений за высаженными в моем саду черешнями был сделан настораживающий вывод о скорости роста этих растений. При слабом ветвлении вертикальные побеги черешни способны отрасти за сезон более чем на полтора метра. Если площадь участка позволяет разместить крупное и высокое дерево, то можно вообще не обрезать черешню, пусть растет как хочет. Но при подобном решении лет через пять–шесть возникнут сразу три проблемы. Первая и самая актуальная из них для нашего климата – как защитить высокий штамб и скелетные ветви от морозобоин? Вторая проблема заключается в сложности ухода за высоким деревом и сборе урожая. Когда черешня вступит в плодоношение, придётся задуматься о лестнице для сбора ягод с верхней части кроны, ведь черешня не яблоко – сама не упадет. К тому же по мере роста опрыскивать высокое и густое дерево от вредителей, болезней и лишайников без большой стремянки станет всё сложнее. Черная тля и прочая прожорливая живность заселит незащищённые молодые побеги, уничтожая сочные листья, а большая часть урожая достанется птицам. Конечно, с такой высокоурожайной культурой как черешня можно позволить себе быть щедрым садоводом, но есть ещё один неприятный момент. Древесина черешни, в отличие, например, от вишни достаточно хрупкая и ломкая. При бесконтрольном развитии у черешни могут образоваться развилки ветвей с острым углом отклонения. При нагрузке урожаем и/или при сильном ветре это может привести к растрескиванию и выламыванию скелетных ветвей. Думаю, что после приведенных доводов ответ на вопрос о необходимости формировки черешни очевиден.

    Основной подход и цели формировки

    Почему тема обрезки считается сложной, и среди специалистов не утихают споры по поводу способов и приемов формирования крон плодовых деревьев? Отчего начинающие садоводы, умные, образованные люди, через полчаса чтения учебника по обрезке приходят в ужас от непонятных терминов и определений? Неужели нельзя, воспользовавшись предложенной схемой, просто что-то отрезать, что-то укоротить и получить результат, хотя бы немного похожий на картинки из руководства? Увы, стандартного шаблона или общей схемы в этом деле быть не может по умолчанию. Дерево – не механизм или мебель, которую можно собрать или разобрать по инструкции. Это – живое растение, оно непрерывно меняется, и на его развитие влияет множество факторов внешней среды (питание, освещение, увлажнение и так далее). Кроме того, каждый сорт обладает собственными характеристиками, которые в совокупности с уникальными почвенно-климатическими особенностями конкретного участка требуют индивидуального подхода к формировке дерева.

    Чтобы понять КАК формировать любое плодовое дерево, надо сначала понять – ЗАЧЕМ это делать? Конечная цель формировки – спровоцировать скорое плодоношение при поддержании здоровья и целостности дерева. Чтобы достигнуть заданной цели надо решить всего три задачи:

    1. Обеспечить воздухопроницаемость кроны (прореживание), а веткам предоставить максимум солнечного света (осветление кроны).
    2. Избегать образования острых развилок ветвей для предотвращения возникновения трещин и разломов.
    3. Сдерживать рост в высоту, помня, что вертикальные побеги ориентированы исключительно на рост, и только отклонённые на 45 и более градусов ветки заплодоносят.

    Между понятиями “формировка” и “обрезка” есть существенная разница. Обрезка – это механическое удаление части растения, а формировка – это создание и управление кроной плодового дерева. Для меня основная задача формировки – создать компактное и продуктивное дерево, за которым удобно и легко ухаживать. При этом важно, чтобы сама форма нравилась именно вам, ведь красивое и аккуратное дерево – это “живой” декоративный элемент сада, его изюминка.

    Из-за особенностей древесины, сдержанного ветвления проводников (основных ветвей) и способности боковых веток самостоятельно отрастать под прямым углом, я считаю черешню культурой лёгкой для формировки. Рекомендую начать осваивать это интересное занятие именно с черешни, а для тренировки использовать компактные жёлтоплодные сорта или любые высокозимостойкие черешни с хорошим ветвлением.

    Основные правила формировки

    Я ратую за рациональный подход к любой работе и давно сформулировала несколько базовых правил, позволяющих минимизировать затраты труда при формировке деревьев. Основная суть этих правил – наносить растению наименьший ущерб, а значит – исключить выполнение лишней работы по исправлению ошибок и утилизации древесины.

    Формировка начинается с посадки.

    Для создания низкоштамбовой формы все косточковые можно обрезать при посадке. Нормальное плодоношение возможно при обилии солнечного света, поэтому для черешни требуется площадь не менее 15 квадратных метров.

    Лучше гнуть, чем резать.

    Пригибание вертикальнорастущих побегов – самый эффективный способ заставить черешню ветвиться и заложить цветочные почки.

    Лето – оптимальное время для формировки.

    Во время вегетации видно, как отрастают побеги, и понятно, что нужно прищипнуть или удалить. Кардинальную обрезку запущенных деревьев лучше проводить поздней зимой.

    Главное – не запускать!

    Формировка – непрерывный процесс управления растением в период вегетации или зимнего покоя. Лучше ежемесячно тратить полчаса времени, чем через пять лет бездействия заводить бензопилу, жечь костры, а потом ещё пять лет ждать урожая.

    Качественный инструмент – половина успеха.

    Срез, выполненный острым секатором, быстро зарастает. В дальнейшем не придется тратить время на удаления гнилых пеньков, лечение трещин и дырок на штамбе.

    Чем меньше срезов, тем лучше.

    Прищипка предпочтительнее обрезки, а при прореживании лучше удалить ветку целиком, чем делать на ней несколько срезов. Правильный срез почти всегда перпендикулярен удаляемой ветке, и чем меньше площадь раны, тем быстрее она зарастёт.

    Как я формирую черешни первые пять лет

    Наиважнейшим этапом формирования черешни я считаю создание низкого штамба с 3–5 скелетными ветвями, отходящими от ствола под углом, близким к прямому.

    Работы начинаю в первый год после посадки, когда в мае активно начинают отрастать листья. Отсчитываю от места прививки примерно 10–12 почек и удаляю макушку саженца. Эта операция стимулирует рост боковых побегов, которые желательно уже в первый год отогнуть под прямым углом. Черешне можно придать форму вазы или, если площадь ограничена, форму плоского веера. На следующий год в начале лета укорачиваю отрастающие побеги, оставляя около пятидесяти сантиметров, а веточки, растущие внутрь кроны, выламываю или обрезаю “на кольцо”. Чтобы при отгибании не ослабить рост скелетных ветвей, следует выдерживать угол не более 50 градусов. Очень часто после укорачивания черешня выдает только по одному боковому побегу, мощному и растущему строго вверх. В этом случае я обрезаю вертикальную ветку, оставляя четыре почки, и дождавшись от них прироста, сохраняю только те побеги, которые направлены от центра кроны.

    В четырех–пятилетнем возрасте черешня равномерно обрастает плодовыми веточками, расположенными по всей длине скелетных ветвей. С этого момента работы по формировке затрагивают обычно только верхнюю часть кроны. Плодовые ветки надо всего лишь прищипнуть в июне для ветвления.

    После вступления в плодоношение слежу, чтобы центр дерева не был загущен, и в начале лета удаляю растущие внутрь кроны веточки. Для сдерживания роста сильные вертикальные побеги перевожу на боковое ветвление, то есть обрезаю над растущей вбок веткой. Изложенная упрощённая схема формировки черешни – это практический опыт, полученный в результате проб и ошибок. Моя первая черешня была сформирована неправильно, поэтому будет полезным рассказать, как можно попытаться “исправить” взрослое дерево.

    Работа над ошибками

    Имея опыт по формированию малогабаритных крон и пальметт из яблонь, свою первую черешню я тоже решила сделать низкой и компактной. При посадке обрезала саженец очень коротко, а когда отрасли три сильных побега, применила свой любимый способ – пригибание. К каждой веточке прикрепила мягкую верёвку, растянула, а для того, чтобы зафиксировать нужный угол отклонения, привязала к тяжёлым шамотным кирпичам. Осенью я поленились обматывать каждую отдельную ветку и стянула все три вместе, затем обвязала защитной пластиковой сеткой. Следующей весной мне удалось попасть в сад только в середине мая, но дело было испорчено. После начала сокодвижения заново отогнуть ветки было невозможно, при малейшем усилии начинала трескаться кора. Не найдя правильное решение, я оставила черешню без внимания на пять лет. В итоге вырос трехголовый Змей Горыныч – высокое крупное дерево с редкой кроной и тремя стволами, расположенными почти вплотную друг к другу под очень острым углом.

    Щедрые урожаи и необыкновенный вкус ягод побудили меня попытаться исправить допущенные ошибки. Чтобы штамб не разорвало при нагрузке урожаем, я существенно сократила количество веток на двух стволах в пользу третьего. Можно было бы и удалить лишние стволы, но тогда в районе основания дерева получились бы очень крупные спилы, которые вряд ли бы зажили в таком уязвимом месте. Для уменьшения высоты дерева я у каждого из трёх стволов отпилила макушку. Некоторое время пришлось понервничать. Риск возникновения осложнений был велик, ведь я удалила более трети вегетативной массы дерева. Однако, ожидаемого камедетечения к счастью не началось, а на следующий год “обрадованная” осветлением кроны черешня заплодоносила как обычно. Конечно, мои действия слишком радикальны и не могут служить примером, ведь сильная обрезка ослабляет растение и может вызвать гоммоз.

    Основные причины гоммоза

    Гоммоз косточковых (от франц. gomme – камедь) – это болезнь, вызванная неблагоприятными условиями (переувлажнение, нехватка питания и прочее), ранениями и повреждениями коры насекомыми-вредителями и микроорганизмами. Основной признак гоммоза – выделение камеди (густого клейкого желтоватого или красноватого вещества) из трещин или ран на коре. Полупрозрачную камедь вырабатывают постепенно разрушающиеся клетки коры и камбия древесины косточковых. Важно понимать, что появление камеди – это не “самолечение” дерева в месте повреждения, когда смола затягивает и защищает рану. Камедетечение является видимым процессом последовательного отмирания тканей растения, сопровождающегося закупоркой сосудов. Гоммоз – это по сути один из симптомов системного заболевания, вызванного комплексом неблагоприятных факторов.

    До появления в моем саду черешен мне, конечно, приходилось сталкиваться с камедетечением у косточковых культур. Проблема возникала, как правило, из-за двух очевидных причин: некорректная обрезка и поражение грибными болезнями. Именно яркое и одновременно тяжёлое впечатление от вида “обожженных” монилиозом вишен с каплями камеди на веточках, похожими на слезы, заставило меня переключиться на выращивание черешни. Многие сорта черешни обладают устойчивостью к опасным грибным болезням, и первые годы я ни разу не замечала проявлений гоммоза на моих растениях. В позапрошлом году в июне на одной из взрослых черешен из старых срезов и в местах развилок скелетных ветвей потекла камедь. Подробно изучив специализированную литературу, я пришла к выводу, что проблема возникла из-за моих собственных ошибок. В знак благодарности за обильный урожай я оказала дереву “медвежью услугу”: перекормила калийными удобрениями и внесла осенью слишком щедрую порцию компоста. Если переборщить с калием, то кальций, жизненноважный для всех косточковых, не усваивается, а нехватка именно этого элемента провоцирует гоммоз. Кроме того, длительный период дождливой погоды привел к переувлажнению и уплотнению почвы, что отрицательно повлияло на здоровье черешни.

    Факторов, провоцирующих гоммоз, множество, и их условно можно разделить на три группы. Самая распространенная причина – неправильная и/или радикальная обрезка и иные повреждения коры в местах развилок скелетных ветвей. Например, от перепада температур (морозобоины), или разрушительной деятельности лишайников, трутовиков и насекомых-ксилофагов (короедов и прочих). Вторая причина связана исключительно с нарушениями агротехники. Черешня страдает от заглубления корневой шейки при посадке и плохо растет на тяжёлых кислых почвах с застоем воды. Избыточное или несбалансированное внесение удобрений может также существенно навредить черешне. В третью группу входят неблагоприятные факторы, ослабляющие растение: грибные болезни и насекомые-вредители, повреждающие листовой аппарат дерева. Перечисленные проблемы лучше предотвратить, нежели бороться с заболеванием, которое по некоторым данным считается неизлечимым.

    Лечение и профилактика гоммоза

    При камедетечении происходит разрушение образовательной ткани камбия и поражение древесины. Гоммоз опасен и тем, что трещины на коре и наличие отмершей ткани – это прямой путь для проникновения вредоносных грибных и бактериальных микроорганизмов, которые в свою очередь усиливают камедетечение. Необходимые работы по зачистке и обработке потекших камедью ран лучше проводить после окончания интенсивного сокодвижения. Для удаления свежей камеди удобно пользоваться шпателем, но с застывшей камедью можно справиться только с помощью острого ножа с широким лезвием. Старая рана или трещина зачищается от мертвой ткани острым садовым ножом до здоровой древесины. Надо постараться, чтобы поверхность раны была гладкой, и в ней не скапливалась бы дождевая вода. Иногда камедетечение наблюдается вокруг пенька, оставленного после некорректной обрезки. В этом случае омертвевшие ткани пенька надо удалить с захватом 3–4 мм здоровой древесины.

    Подготовленные раны обрабатываются пятипроцентным раствором железного купороса, но когда нет времени, я “на глазок” развожу хлорокись меди (ХОМ) и кистью смазываю пораженный участок. После обеззараживания рана должна подсохнуть в течение недели. При гоммозе я использую садовый вар только осенью, когда растение находится в стадии покоя. Летом однократной зачисткой раны ограничиться не получится и нет смысла закрывать рану садовым бальзамом. Лучше не полениться и лишний раз обработать рану медьсодержащим фунгицидом или бордосской смесью.

    Очень сложно вылечить трещину, расположенную близко к корневой шейке растения с северной стороны штамба. При подобном поражении рана постоянно будет намокать и увеличиваться, поэтому стоит подумать о замене сорта. В период вегетации можно зачистить рану и после дезинфекции замазать смесью глины и коровяка (1:1). Можно использовать пасту “РанНет”, а осенью удалить замазку, чтобы не вызвать выпревания. Чтобы помочь черешне восстановиться в комплекс реабилитационных мероприятий я включила редкие, но обильные поливы с обязательным рыхлением и сократила дозы внесения удобрений. В сентябре провела опрыскивание монофосфатом калия (по инструкции на упаковке) по кроне, а в середине осени заделала по диаметру приствольного круга мягкий раскислитель – доломитовую муку (200–300 г на кв. м). В результате мне удалось остановить гоммоз – на следующий год летом выделений камеди не было.

    Для того, чтобы не спровоцировать возникновение гоммоза, надо всего лишь соблюдать правила агротехники и грамотно проводить формировку растений. Чтобы кора черешни не пострадала нужна защита от солнечных ожогов (побелка или обмотка стволов), которую очень важно вовремя удалить весной. Приветствуется применение системных инсектицидов и профилактика грибных болезней, а также уничтожение лишайников с помощью железного купороса (3% в ноябре и марте). Следует помнить, что для здорового роста черешне нужно много солнца, умеренное питание и рыхлая воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Разумеется, что следует высаживать только зимостойкие районированные сорта черешни, которые вынесут условия нашего климата.

    Вступив в фазу активного плодоношения черешня рискует пострадать от перегрузки урожаем, и у неё могут появиться трещины на коре. Для предотвращения этой проблемы опытные садоводы в период сокодвижения проводят бороздование коры. Этот способ является самым эффективным из возможных способов лечения гоммоза и предполагает нанесение вертикальных коротких надрезов на коре скелетных ветвей до древесины. Для бороздования нужен очень острый инструмент и решительный настрой садовода. У меня нет практического опыта в этом деле, но в планах на будущий сезон освоить этот полезный навык, требующей терпения и определенной доли смелости.

    Мой опыт по формировке черешен невелик – всего десять лет. Я – самоучка, и если возникают вопросы, обращаюсь к публикациям Н.И. Курдюмова. Книги этого автора-практика написаны просто и с юмором, поэтому послужат прекрасным учебником для желающих освоить мастерство формировки плодовых деревьев.

    Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

    Методы борьбы с распространёнными болезнями и вредителями черешни

    Вырастить черешневое дерево у себя на участке сложно, и дело даже не в климате. Чаще растения страдают от болезней, которые ведут к потере урожая и гибели посадок. Именно поэтому для садовода, который решился на высадку черешни, важно вовремя уметь распознавать симптомы, идентифицировать конкретную инфекцию или вредителя и знать наиболее эффективные методы борьбы с ними.

    Почему болеет черешня?

    Черешня — не только очень вкусная, но и полезная ягода. Иметь на своём приусадебном участке хоть одно дерево, чтобы каждое лето собирать урожай, – мечта любого садовода. Но решаются посадить эту культуру далеко не все.

    Спелый урожай черешни — мечта садовода

    Правильно высадить молодые деревца нужного сорта в грунт и должным образом ухаживать за ними недостаточно, чтобы стабильно получать урожай.

    С черешней человечество познакомилось около двух с половиной тысяч лет назад. Римский историк Плиний считал родиной этой ягоды город Гиресун, расположенный на полуострове Малая Азия. Кстати, его название так и переводится – «Черешневый». Европейцев с ней познакомил римский полководец Лукулл, более известный как хозяин, закатывавший роскошные пиры. Благодаря этому «хобби» его имя вошло в историю и фразеологический оборот.

    Наиболее распространённые причины заболеваний:

    1. Несоблюдение правил посадки и ухода — неверно выбрано место, не подходит грунт, удобрения не те или не в той концентрации, слишком обильный полив.
    2. Неподходящие погодные условия — слишком сухой и жаркий либо слишком влажный климат, суровые зимы.
    3. Насекомые — жуки, бабочки, их гусеницы и личинки.
    4. Перенос инфекции с плодовых деревьев, которые находятся рядом. Иногда достаточно простого порыва ветра.
    5. Трещины и другие механические повреждения коры.

    Искать и находить непосредственную причину нужно в любом случае. Иначе меры борьбы не принесут ожидаемого результата.

    Борьба с вредителями и болезнями черешни — задача не из лёгких

    Степень подверженности заболеваниям не в последнюю очередь зависит от сорта черешни. Приобретая сорта, выведенные селекционерами, как устойчивые к грибкам, бактериям, адаптированные для климата вашей местности, можно существенно снизить риск гибели дерева и потери урожая. Разумеется, такой саженец стоит дороже, придётся потратить время и силы на поиски заслуживающего доверия питомника. Но в дальнейшем это непременно окупится — вы сэкономите на лечении заражённых деревьев.

    Кстати, выбирая сорт, учитывайте, что в тёмных ягодах больше витаминов, фруктозы, глюкозы и микроэлементов. Выше всего содержание витаминов А, С, Е, РР, группы В. Из микроэлементов можно отметить калий, магний, кальций, фосфор, йод.

    Если вы решили привить вишню черешневым привоем, осмотрите то дерево, откуда он взят. Больная ветка может заразить ваш здоровый сад.

    Общие советы по борьбе с вредителями черешни

    Борьбу с вредителями черешни начинайте ранней весной, как только ночью установится плюсовая температура.

    В начале апреля (в южных районах — в конце марта) опрыскайте деревья и почву у корней раствором мочевины, чтобы уничтожить всех переживших зиму вредителей. На 10-литровое ведро воды понадобится 0,7 кг мочевины. Позже обработку проводить нельзя — сожжёте почки и завязи.

    В течение сезона раз в 20–25 дней проводите профилактические опрыскивания препаратами, отпугивающими летающих насекомых. Тщательно следуйте указаниям производителя относительно дозировки. Вам подойдут ФитоВерм, Здоровый Сад, Акарин, Искра-Био и их ближайшие аналоги.

    Существуют и препараты, которые повышают сопротивляемость плодовых деревьев вредителям, заболеваниям и неподходящим погодным условиям. Используйте Циркон и Экоберин.

    Против вредителей, которые выбирают объектом своего внимания листья, эффективен препарат Хом. Одну упаковку порошка (20 г) растворяют в ведре воды (10–12 л) и опрыскивают черешню. Такого количества раствора хватит на два больших дерева. Обработку проводят до цветения и после сбора ягод.

    Опытные садоводы рекомендуют ранней весной вымыть кору черешневого дерева раствором железного купороса (20 г на 5 л тёплой воды). Чтобы он лучше приставал к стволу, добавьте в ёмкость 8–10 капель обычного канцелярского клея.

    Неплохой эффект против гусениц, личинок и летающих насекомых дают специальные липкие манжеты или пояса, надеваемые на ствол. Ткань или бумагу пропитывают клеем, который долго не высыхает, примешивая к нему привлекающие вредителей запахи. Все, что вам остаётся — периодически убирать попавшихся в ловушку насекомых.

    Не стоит забывать и о таком классическом методе, как ручной сбор насекомых, личинок и гусениц. Только не выбрасывайте их за забор. Через пару часов они вернутся на участок.

    Ягоды черешни можно не только есть. На рубеже новой эры из них готовили краситель для ткани, как ни странно, зелёного цвета. А смола, содержащая антоцианы и пектин — натуральная жевательная резинка, освежающая дыхание, обеззараживающая полость рта.

    Как определить болезнь и вредителя по симптомам и как с ними бороться?

    Чаще всего садоводы сталкиваются со следующими проблемами — преждевременно желтеющие и опадающие листья, ломающиеся ветки либо засыхающие или гниющие ягоды.

    Таблица: симптомы наиболее распространённых болезней черешни и методы борьбы с недугом

    Болезнь

    Симптомы

    Методы борьбы и профилактики

    Мелкие увеличивающиеся пятна на поверхности листа. Цвет — от бежевого до тёмно-бурого. Возможна тёмно-бордовая кайма. Под листом чёрные крапинки. Поражённые листья сохнут и опадают.

    Помогают обеззараживающие свойства фунгицидов. В первую очередь — бордоская жидкость. Её можно приготовить самостоятельно. Смешайте 0,1 кг гашёной извести и 5 л воды комнатной температуры. Во второй ёмкости (только не из металла) растворите в 0,5 л горячей воды 0,1 кг медного купороса и добавьте такое же количество воды. Затем аккуратно, тонкой струйкой вливайте содержимое второй ёмкости в первую, постоянно помешивая. У вас должна получиться жидкость ярко-бирюзового цвета.

    На кожице ягод появляются бурые пятна. За 5–7 дней поражают всю ягоду. Мякоть становится водянистой и несъедобной. Затем на поверхности образуются белесые наросты в виде концентрических кругов.

    Сначала на листьях появляются круглые пятнышки охряного цвета с тёмно-красной или бордовой каймой диаметром 3–5 мм. Через 12–14 дней на их месте образуются дырки. Затем листья высыхают и опадают раньше времени. На плодах появляются тёмные пятна. Затем в этих местах мякоть высыхает до косточки.

    Для профилактики — опрыскивание в середине апреля однопроцентным раствором медного купороса (хлорокись меди) – чайная ложка на литр воды. Для борьбы — опрыскивание тем же раствором раз в 10–12 дней листьев и почвы под деревом. Но летом будьте осторожны — не обожгите листья. Сначала проведите обработку одной из веток. Если на листьях через 3–5 дней не появятся бурые пятна, опрыскивайте все растение. Неплохо помогает нитрофен, достаточно однократной обработки, но он токсичен. Нельзя проводить обработку химикатами во время цветения и за три недели до сбора урожая. Народное средство — 1 кг мелко нарезанных листьев щавеля залить ведром воды, дать постоять 2–3 часа, процедить и опрыскивать.

    Мозаичная болезнь и мозаичная кольчатость

    Появляются желтовато-зелёные полосы вдоль прожилок либо светло-зелёные круги на поверхности листа. Затем поражённые области засыхают, а на их месте образуются дырки. Лист становится неровным, сворачивается, затем краснеет, высыхает и отмирает. Дерево замедляет рост.

    Эффективных средств от мозаичной болезни не существует. Радикальный способ борьбы — выкорчёвывание и сожжение больных деревьев. Принимайте профилактические меры — следите за качеством саженцев, новые деревья высаживайте подальше от старых, уничтожайте насекомых, которые могут разносить споры грибка.

    Почек и бутонов появляется очень мало. Только распустившись, через 10–12 дней они засыхают. Дерево перестаёт плодоносить.

    Вы намного уменьшите риск заболевания черешни вертициллёзом, если максимально удалите от неё посадки растений из семейства паслёновых (томаты, болгарский перец, баклажаны, картофель, табак) и садовую землянику. Это лучшая профилактика. Для гарантированного результата проводите корневую подкормку, используя водный раствор сернокислого калия или мочевины в пропорции одна столовая ложка на ведро воды. Если лето выдалось дождливое, просто разбросайте данное удобрение у корней. Можно заменить его просеянной древесной золой. Одного кг хватит на 2–3 дерева.

    Особенно распространён на территориях с влажным климатом или в дождливое лето. Листья почти полностью покрываются мелкими розовато-красными точками снаружи. На нижней стороне — сплошной бледно-розовый налёт. Затем они чернеют и опадают.

    Не забывайте о мульчировании каждую осень. Хорошо зарекомендовал себя раствор медного купороса. Для профилактики опрыскивание в течение сезона проводят трижды — в конце апреля, когда формируются новые завязи и бутоны, когда черешня отцветает и когда собран урожай. Ещё можно использовать препараты Хом (4 г на литр воды) и Топаз (1 мл на 3 л).

    Ветви и ствол темнеют так, словно обгорели. На поверхности ягод появляются мелкие серовато-бурые бугорки. Затем ягоды полностью сгнивают.

    Обработка нитрофеном, медным купоросом, олеокупритом до фазы цветения и после опадения цветков. Для профилактики каждую осень белите стволы деревьев.

    Опасен для молодых деревьев. Древесина темнеет, ветки легко ломаются, засыхают и отмирают. Кора трескается. В конце весны или начале лета появляются бурые пятна. Из трещин вытекают прозрачные влажные выделения.

    Цитоспороз чаще всего появляется, если вы неправильно провели обрезку. Не ломайте ветви, делайте ровные, аккуратные срезы. Каждый срез немедленно дезинфицируйте раствором медного купороса (3%) и замазывайте садовым варом или парафином, чтобы исключить возможность попадания внутрь спор грибка.

    На зрелых плодах появляются зеленовато-коричневые бархатистые на ощупь пятнышки, кожица трескается. Зелёные ягоды сморщиваются до косточки и опадают.

    Применяйте купрозан в виде порошка или раствора. Порошок рассыпайте вокруг корней дерева, раствором опрыскивайте листву и плоды.

    Выделение из трещинок и отверстий, проделанных насекомыми в коре, вязкой жидкости беловато-жёлтого или янтарного цвета.

    Камедетечение — не самостоятельное заболевание, а тревожный симптом. Он может привести к серьёзным последствиям и даже к гибели черешни. Все места, откуда сочится камедь, нужно обрабатывать, дезинфицируя медным купоросом и замазывая садовым варом. Последний можно заменить на нигроловую замазку. Нигрол смешивают с древесной золой в пропорции 7:3. Для профилактики обеспечьте черешне максимально комфортные условия — не заливайте дерево, не заставляйте его страдать от сухости, не перебарщивайте с удобрениями, принимайте меры по защите его от зимних холодов.

    На ягодах появляются мелкие розоватые точки. Вскоре они превращаются в наросты того же цвета. Ягоды сморщиваются и засыхают.

    Препарат Полирам. Опрыскивание проводится три раза в течение сезона по схеме:

    • в конце апреля, когда формируются новые завязи и бутоны,
    • после цветения,
    • после сбора урожая.

    Древесина внизу ствола и у оснований толстых веток гниёт в середине. Она становится похожей на сухую губку, дерево легко ломается от ветра. Сама древесина белая с тонкими чёрными прожилками. На коре заметны желтовато-коричневые наросты, покрытые сетью мелких трещинок.

    Для профилактики — опрыскивание раствором железного купороса (2 стакана на 10-литровое ведро) весной до появления почек, опрыскивание листьев бордоской жидкостью. Для борьбы — Нитрафен (1 стакан на 10 л воды).

    Видео: борьба с коккомикозом

    Таблица: наиболее распространённые вредители черешни и методы борьбы с ними

    Вредитель

    Описание проявлений

    Методы борьбы и профилактики

    Гусеницы поедают листья — остаются только прожилки. Взрослые особи откладывают под листьями яйца в гнёздах, сделанных из плотной белой «паутины».

    Препараты Пиритон, Искра-М. Норма на взрослое дерево — 3–4 л.

    На поверхности листьев откладываются яйца — видны бурые бугорки. Вылупившиеся из яиц личинки едят листья. Там, где они проползают по коре, остаётся будто выгоревший тёмный след.

    Жёлтый сливовый пилильщик

    Питается мякотью ягод, оставляя в ней экскременты. Они приобретают характерный неприятный запах. Есть их уже нельзя.

    Грушевый и вишнёвый трубковёрт

    Поражает листья черешни. Они сворачиваются, скручиваются в плотную трубочку, иногда осыпаются. Внутри — кладка яиц. Затем вылупившиеся личинки листья съедают.

    Бензо- или карбофосфат. При работе с препаратом защищайте руки, лицо и глаза. Строго следуйте инструкции и не превышайте дозировку.

    Мякоть используется как место для кладки яиц. На кожице остаётся чёрная точка диаметром 1–2 мм — входное отверстие, замазанное экскрементами. Вылупившиеся из яиц личинки пробираются в косточку и полностью съедают её изнутри. Взрослые жуки не брезгуют молодыми листьями, почками, бутонами.

    Препарат Ровикурт, Инта-Вир, Карбофокс. Норма та же, что и при обработке деревьев от пилильщика.

    Появляется в конце сентября или начале октября. Скрепляя несколько листьев паутинками, откладывает яйца. Гусеницы едят эти листья, оставляя только прожилки.

    До того как завяжутся бутоны, опрыскивайте черешню хлорофосом или карбофосом. Строго соблюдайте рекомендации производителя и не превышайте дозировку. Неплохой эффект дают и другие инсектициды — Золон, Нексион, ЗОВ.

    Личинки высасывают из молодых листьев сок. Через месяц эти листья сворачиваются и засыхают, появившиеся бутоны вянут.

    Препараты Актелик, Инта-Вир. Народное средство — ведро воды, 200–250 г табачной крошки (желательно из собственноручно выращенного табака) и наструганное хозяйственное мыло, чтобы раствор «прилипал» к листьям. Другое решение — настой из мелко нарезанных листьев одуванчика или пера лука.

    Множество гусениц способно уничтожить все листья, оставив только голые ветви.

    Препараты Искра, Кинмикс (таблетка или ампула на ведро воды). Первый препарат — в середине весны, второй — после цветения. Ещё один вариант — в трёхлитровой банке залить кипятком 2 стакана древесной золы и настаивать 24 часа. Добавить мыльную стружку. Вылить всё в 10-литровое ведро, долить воды до края, тщательно перемешать, процедить и добавить 40 мл столового уксуса. Опрыскивать в то же время.

    Вишнёвая побеговая моль

    Гусеницы полностью сгрызают набухающие почки и завязи цветов. Затем переходят к молодой листве, повреждают её. После них на объеденных побегах остаются комочки, напоминающие катышки шерсти, с чёрными точками — экскрементами.

    Ягоды темнеют, приобретают нехарактерную матовость, затем полностью сгнивают. Их мякоть становится мягкой — сочится при малейшем нажатии на кожицу. На поверхности ягод образуются впадины, кожица лопается.

    Опрыскивание листьев препаратами Искра, Молния два раза в течение сезона. Первая процедура — в конце апреля или начале мая, когда температура воздуха ночью стабильно будет превышать 15ºС, вторая — через 18–20 дней. Затем с периодичностью раз в неделю теми же препаратами опрыскивайте грунт вокруг черешни.

    Фотогалерея: опасные вредители черешни

    Универсальные профилактические мероприятия против появления болезней

    Народное название черешни – «птичья вишня», и не без основания: эту ягоду ужасно любят воробьи, но в первую очередь бороться нужно не с ними.

    Чем раньше вы начнёте мероприятия против заболеваний черешни, тем больше вероятность спасти урожай. Крайне важна борьба с грибками, бактериями, вызывающими всевозможные болезни. Ещё большее внимание уделяйте профилактике, ведь предотвратить неприятность всегда легче, чем бороться с последствиями.

    Обрезая заражённые ветки, захватите 10–15 см участка, который кажется вам неповреждённым, там вполне могут скрываться споры грибка.

    Обязательно своевременно собирайте и сжигайте поражённые листья, ветви, побеги, плоды. Лучше всего делать это за пределами собственного участка. Особенно это касается срезанных трутовиков: оставаясь под деревом или в компостной куче, они разносят заболевание на другие посадки.

    Осенью, собрав урожай, обязательно сгребите в кучу и сожгите все опавшие листья. В них замечательно зимуют споры грибков и яйца насекомых. Каждую осень и весну перекапывайте почву под черешней. Регулярно обновляйте побелку на стволе и скелетных ветвях.

    Несмотря на то что черешня капризна и подвержена заболеваниям, не отказывайтесь от идеи посадить на своём садово-огородном участке это дерево. Будьте внимательны, регулярно и вовремя проводите профилактические меры против заболеваний и вредителей, и затраченные усилия окупятся обильными урожаями в течение многих лет.

    Читайте также:  Жимолость: посадка и уход, обрезка и размножение, лечебные свойства
    Ссылка на основную публикацию