Садовая ежевика: посадка и уход, обрезка, вредители и болезни с фото, сорта с описанием

Ежевика – описание, посадка, уход, сорта

Благодаря своим отличным вкусовым качествам, полезным свойствам и простоте выращивания, ежевика считается настоящей находкой для садоводов. Однако, к сожалению, еще не везде эта ягода получила должной оценки и широкого распространения. А зря…

Куст ежевики – очень урожайный. 10-12 кг вкуснейших и полезных ягод с одного куста – вполне реальный результат. Ежевика садовая подходит и для промышленного возделывания. Если сравнивать с малиной, то эта черная ягода даже выгоднее, и идеально подходит для выращивания на продажу. Стоит только надеяться, что садоводы скоро оценят её по достоинству, и она станет таким же привычным ягодным кустарником в наших садах.

Описание ежевики

Садовая ежевика относится к семейству розоцветных, род – рубус. По своему виду она является кустарником или кустарниковой лианой. В естественных условиях ежевика произрастает в северных и умеренных широтах Евразийского континента – в лесах и пойме рек, а также в Северной Америке. К сожалению, в Европе ежевика не получила статус «промышленной» ягоды, в то время как в Америке её разводят на больших площадях.

По характеру роста побегов ежевику садовую принято делить на прямостоячую и ползучую, или стелющуюся.

Подземная часть растения является многолетней, а надземная – двулетней. Во многом эта ягода схожа с малиной.

Ягоды ежевики, также, как и у малины, представляют собой сложную костянку. Листья – с тремя, пятью или семью листочками. Однолетние побеги имеют зеленую окраску с красноватым или коричневатым оттенком. Имеются шипы. В последнее время выведены сорта садовой ежевики без шипов, что значительно упрощает уход. Селекционеры создают все больше сортов с разными сроками созревания ягод.

Соцветия представляют собой длинную или короткую кисть. В процессе созревания ягоды ежевики приобретают сначала зеленый, потом красно-бурый цвет. В зрелом состоянии ягоды имеют черную или черно-фиолетовую окраску.

У стелющейся ежевики плоды сочнее и крупнее, чем у прямостоячей.

Ежевика, собранная в лесу, по размерам и вкусовым качествам уступает садовой, хотя также полезна. Урожай — один раз в году. Стоит отметить, что сбор урожая может растянуться на 2-3 недели, поэтому принято говорить, что урожай ежевика отдает постепенно. Максимальный урожай можно получить на 4-5 год плодоношения.

Ягода хороша не только в свежем виде. Из нее получаются отличные джемы, варенья, десерты, мороженое, мармелад. Хороша она и в выпечке. Торт и пирожные с ежевикой — настоящее украшение для праздничного стола.

Размножение ежевики

Ежевика садовая обладает способностью очень быстро размножаться. Эта ягода стремительно завоевывает пространства, поэтому участок для нее следует тщательно подготовить. Размножается ежевика отпрысками и отводками.

Отпрыски – молодые побеги от корня – необходимо откопать с частью материнской корневой системы и посадить на новое место. Для такого вида размножения подходят сильные зрелые растения в возрасте не менее трех лет, у которых уже достаточно развилась корневая система. Разведение отпрысками предпочтительнее всего производить весной.

Размножение отводками. Суть способа заключается в укоренении однолетних побегов. Для этого в начале августа побег прикапывают на небольшую глубину, оставив саму верхушку. От материнского растения побег не отрезают. Прикопанный таким способом куст необходимо регулярно поливать. Примерно через 2 месяца растение должно укорениться. В октябре этот кустик нужно аккуратно откопать, и убедившись в том, что появились молодые корешки, отрезать от материнского растения и пересадить на новое постоянное место. Такие саженцы являются отличным посадочным материалом и для посадки весной.

Для того, чтобы растение быстрее укоренялось, перед прикапыванием можно слегка надрезать кору в том месте, которое будет в земле.

Посадка ежевики

В связи с тем, что ежевика растет густыми непроходимыми зарослями, в саду её лучше всего размещать вдоль ограды на прочной шпалере. Побеги ежевики вырастают очень мощными и длинными — 4-6 м.

Ежевика садовая – теплолюбивое растение. Участок для нее лучше подобрать ровный, хорошо освещенный и защищенный от сильного ветра. Особо сладкие и крупные ягоды ежевика дает на солнце. Лучше всего ежевика растет на плодородных, иногда песчаных, влажных почвах. Так как корневая система располагается неглубоко, ежевика очень чувствительна к влаге. Поэтому особенно в первые годы этот ягодный кустарник следует поливать регулярно. Однако, переувлажнения ежевика не выносит. Мульчирование почвы торфом, опилками и компостом поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Предпочтительна однорядная или двурядная посадка с расстоянием между кустами 0,7-1,5 м для прямостоячей ежевики и 2,5 м для стелющейся. Расстояние между рядами – 1,5-3,0 м также в зависимости от сорта.

Почву перед посадкой необходимо заблаговременно удобрить любыми органическими удобрениями (навоз, перегной, компост) из расчета 8-10 кг на 1 кв.м., предварительно очистив от сорняков и паразитов.

При весенней посадке в посадочные ямы можно внести аммофоску или нитрофоску, т.к. они стимулируют рост зеленой массы. Удобрения следует вносить из расчета 30 г на 1 кв.м. Если вы сажаете ежевику весной, посадку необходимо проводить еще до распускания почек. Саженцы должны иметь как минимум 2 стебля и сформированную почку на корнях.

Осеннюю посадку следует проводить до наступления устойчивых морозов. Посаженные в зиму черенки следует обрезать до 25 см.

Если у вас саженец с закрытой корневой системой (растение в горшке), то такое растение можно сажать в любое время.

Процесс посадки ежевики

Даже, если у вас небольшой саженец ежевики, посадочную яму следует подготовить тщательно. Уже через 2-3 года куст ежевики станет рослым и мощным. Яму для посадки необходимо выкопать размером 50х50 см. Глубина ямы – примерно на штык лопаты или чуть больше. Верхний слой земли, выкопанный из ямы, следует отложить – он пригодится чуть позже.

На дно ямы нужно поместить любое органическое удобрение, затем верхний слой земли, которую вы выкопали. Можно добавить сапропель. Всю эту почвосмесь прямо в яме следует тщательно перемешать. Затем выкопать небольшую ямку для вашего саженца.

Засохшие корни следует удалить, а на остальных – сделать надрезы. Если вы сажаете саженец из горшка с хорошей корневой системой, то этого делать не надо.

Саженец следует поместить в ямку так, чтобы почка была ниже уровня земли примерно на 2-4 см.

Корни следует расправить в стороны, не загибая их вверх. Корневая система должна разместиться в ямке свободно.

Засыпая ямку рыхлой почвенной смесью, необходимо периодически встряхивать саженец для лучшей утрамбовки. Для лучшего пролива ямы можно сделать круговую борозду и наполнить её водой. В воду для полива саженца можно добавить немного калийного удобрения. Это будет способствовать лучшему наращиванию корневой массы.

Уход за ежевикой

Основной уход за ежевикой состоит в прополке сорняков, рыхлении почвы, подкормке и регулярном поливе. Недостаток воды, особенно в первые годы жизни растения может сказаться на качестве и количестве урожая. Полив следует проводить не холодной водой. Взрослое сильное растение можно поливать реже, но все же, не допускать сильного пересыхания почвы.

Ежевика садовая любит плодородную почву. Поэтому ежегодно её следует удобрять. Под каждый куст осенью нужно вносить по несколько ведер органических удобрений.

Подкормку ежевики следует проводить также в течение всего сезона. Это мощное растение за лето развивает большую вегетативную массу, забирая из почвы много полезных веществ. Естественно, этот недостаток нужно периодически восполнять. Как только появляются соцветия и ягоды, растение нуждается в калийной подкормке. Можно использовать комплексное удобрение осенью для усиления корневой системы растения.

Также в это время можно подкормить растение препаратами, содержащими различные полезные бактерии. Эти препараты хорошо себя зарекомендовали. Принцип их действия основан на том, что нужные бактерии поселяются на корневой системе и буквально помогают растению питаться (всасывать нужные вещества из почвы). Специалисты рекомендуют 2 такие подкормки за сезон.

Ежевика предпочитает слегка подкисленные почвы. Поэтому землю под кустами лучше мульчировать торфом или хвойными иголками.

Садовая ежевика нуждается в ежегодном укрытии. И этот факт, похоже больше всего пугает многих садоводов. На самом деле, этот процесс не так уж и сложен. Если на вашем участке растет малина, вы знаете принцип ухода. Осенью отплодоносившие побеги следует удалять. Однолетние побеги, на которых ждать урожая следует в будущем году, в зиму следует прикрыть. За лето эти побеги сильно вырастут. Для того, чтобы осенью их можно было легко пригнуть к земле, не сломав, в начале лета, и по мере роста, их следует постепенно пригибать. Это можно делать с помощью прутиков, крючков или др. подручных средств.

Осенью, во время обрезки, следует удалять не только отплодоносившие, но и слабые недоразвитые побеги. На кусте лучше оставить 5-7 сильных побегов. Верхнюю часть однолетних побегов следует обрезать до 1,5-2 м и прижать их к земле при помощи скоб или крючков. Далее, ежевику следует накрыть нетканным материалом. Он хорошо пропускает воздух и защищает от холода.

Следующий совет позволит вам значительно сэкономить и силы, и время. Поверх нетканного материала можно положить мешки с компостом. Компост сильно набивать в мешки не стоит. Должны получиться своеобразные маты. Их и следует положить поверх ежевики. Можно укладывать не на всю поверхность грядки, а лишь на побеги, которые можно легко прощупать. Мешки развязывать не следует. Со своей ролью утеплителя зимой они справятся великолепно, а вот весной это сильно облегчит вам задачу. Как только придет время, можно легко снять укрывной материал, а содержимое мешков высыпать в грядки. Побеги ежевики при этом останутся чистыми.

Весной проводится «санитарная» обрезка, во время которой удаляются сухие и подмерзшие за зиму побеги. Это обычная весенняя подрезка, в которой нуждаются все многолетние растения.

Шпалера для ежевики

Использование шпалеры при выращивании ежевики направлено на облегчение труда при уходе и сборе урожая. Ежевика – очень быстро растущее растение. Если не подвязывать её побеги, очень скоро грядка с ежевикой превратится в непроходимые заросли. Поэтому необходимо соорудить хотя бы самую простую шпалеру. Она представляет из себя два ряда проволоки, натянутой между столбами. Конструкция должна быть прочной.

Сорта ежевики

В последние годы выведено много бесшипных сортов ежевики, что значительно облегчает уход за этой ягодной культурой.

Ежевика Торнфри (Thornfree). Пожалуй, самый распространенный сорт бесшипной садовой ежевики. Первые ягоды появляются с начала августа и до самых заморозков. Ягоды – крупные и сладкие. Один из самых вкусных сортов ежевики садовой. Вес ягоды достигает 10 г.

Ежевика Лох Тей (Loch Tay). Выгодно отличается от Торнфри более ранним созреванием ягод (на 3 недели раньше). А также более сладким вкусом. Его ягоды сладкие еще в средней степени зрелости, в отличие от Торнфри. Также ягоды этого сорта весьма транспортабельны. Является хорошим промышленным сортом.

Ежевика Блэк Даймонд (Black Diamond). Ранний урожайный промышленный сорт. Опережает Торнфри на 1,5 недели. Ягода сладкая, плотная и крупная. Обладает хорошим товарным видом.

Ежевика Блэк Сатин (Black Satin). Получила свое название благодаря особой мягкости и шелковистости. Ягоды средней величины, около 5 г. Свою наибольшую сладость достигают в дозревшем виде. Дозревшие ягоды очень ароматны, но не транспортабельны. В первые годы жизни этот сорт выдает очень крупные и сочные плоды. С годами размер ягод уменьшается, а плотность увеличивается.

Болезни и вредители ежевики

Так как ежевика относится к такому же роду, что и малина, им свойственны общие заболевания.

Например, вредителем ежевики считается плодовая мушка дрозофила. Она селится на спелых годах и откладывает яйца. Вылупившиеся личинки поедают ягоды изнутри. Также известны малинная тля и цветоед малинный.

При заражении грибком anthracnose ягода ежевики перестает развиваться или развивается неравномерно. В качестве лечения хорошо подходит Бордосская жидкость.

Предотвращению появления болезней и вредителей способствует своевременное удаление сорняков.

Полезные свойства ежевики

Рассмотрев все аспекты по выращиванию ежевики, хочется остановиться и на полезных свойствах этой ягоды. В народной медицине ежевика всегда считалась источником практически всех полезных веществ. Сегодня польза её доказана, и можно смело говорить, что в её состав входят глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин, клетчатка, аскорбиновая, яблочная, лимонная и салициловая кислоты, а также витамины группы Р, В, Е, С, каротин, соли калия, марганца, меди, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо. Также она содержит полифенолы и биофлавоноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и задерживают старение организма.

Ежевика, как и малина, обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Чай из листьев ежевики применяют при ангине для полоскания горла и при стоматитах.

Эта чудо – ягода укрепляет стенки сосудов и улучшает состав крови.

Замечено, что регулярное употребление в пищу ягод ежевики тормозит развитие новообразований.

В старину спелые ягоды применяли при запорах, а недозрелые – при поносах, как закрепляющее средство. Народные целители советовали пить ежевичный чай для понижения давления и при повышенной возбудимости.

Ежевика незаменима для женщин во время менопаузы, так как способна нормализовать гормональный фон организма. Систематическое употребление ежевики в любом виде улучшает обмен веществ в организме, уничтожает болезнетворные бактерии и даже выводит некоторых кишечных паразитов.

Благодаря своим мочегонным действиям ежевику полезно принимать при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Полезна она и при гипертрофии предстательной железы.

Измельченные листья ежевики в старину прикладывали к ранам и ушибам, а также лечили экзему и др. кожные заболевания.

Целебным считался и отвар из корней ежевики. Его употребляли при водянке в качестве мочегонного средства.

Сок из свежих ягод ежевики полезен при малокровии, ангине, бронхите и различных гинекологических заболеваниях.

Листья и плоды ежевики входят в состав многих травяных сборов при диабете.

Листья и цветки заготавливают в июле-августе. Плоды – начиная с июля. Корни заготавливать лучше всего поздней осенью.

Для сушки ягод отбирают лучшие плоды. Подготовленные ягоды сушат на сите в сушильных шкафах при 40-50 градусах. В конце температуру повышают до 60 градусов. Обычное время сушки – от 2 до 4 часов. В течение этого времени необходимо наблюдать за процессом, не допуская пригорания и слипания ягод.

Ежевика противопоказана при индивидуальной непереносимости. При первых признаках аллергической реакции прием ягоды следует прекратить. Также употребление ежевики следует ограничить людям с повышенной кислотностью желудка и при некоторых заболеваниях почек.

Садовая ежевика: посадка и уход, обрезка, вредители и болезни с фото, сорта с описанием

Кладка яиц происходит в почве на глубине до 4 см. Для питательной среды личинок достаточно гумуса, растительных остатков. Окукливание происходит примерно в середине лета, а уже во 2-3-й декадах сентября все куколки выходят наружу, становясь жуками.

Взрослые особи зимовать предпочитают в толще почвы, обнаружить их можно только следующей весной.

  • Отличным средством против олёнки мохнатой по свидетельству садоводов является инсектицид Калипсо. Раствор этого препарата эффективно уничтожает вредителя на других растениях, цветах.
  • Нельзя игнорировать физический способ уничтожения Олёнки мохнатой. Вредителей стряхивают с кустов, веток деревьев, цветов на подстилку, заливают керосином, сжигают.

Стеблевая малинная галлица (Lasiopterarubi Heeg)

У этого вредителя ежевики и малины мелкое тельце — не более 2 мм. Жуки с прозрачными крыльями окрашены в чёрный цвет, имеют коричневую спинку, покрыты желтоватыми волосками.

Массовый лет насекомых начинается в середине лета, как раз, когда происходит обильное цветение ежевики. Кладку яиц вредителя можно обнаружить в молодых побегах. Сначала крохотные, безногие личинки проникают внутрь коры побегов, чтобы получить там благоприятную питательную среду.

У поражённых растений стебли покрываются галлами – образованиями в виде вздутий. Там личинки жуков остаются зимовоть, а весной окукливаются, становятся жуками, которые с наступлением периода цветения вновь откладывают яйца.

Из-за развития галлицы, рост растений значительно останавливается. Начинается необратимый процесс, связанный с полной гибелью растения.

Меры борьбы с галлицей подробно описаны в статье «Галлица на малине, как бороться». Способы борьбы с галице на ежевике и малине одинаковы.

Малинная стеблевая муха (Chortophiladentiens Pand)

Это достаточно распространённый вредитель ежевики и малины. Появляясь, насекомые начинают повреждать стебли молодых растений. Вредитель — с темным окрасом, с характерно выступающим «лбом». Взрослые особи жуков могут достигать до 7 мм длиной. Личинки вредителя белого цвета, червеподобной формы размером до 5 мм.

На зимовку жуки уходят в почву на глубину до 6 см, а также их можно обнаружить в густой траве или под кустами. Для окукливания достаточно, чтобы воздух прогрелся до +13 градусов. А ещё через десять дней начинается массовый лет взрослых особей насекомых.

Вредители оседают на стебли растений, уничтожая побеги. Кладка яиц происходит в область цветков, верхушек молодых побегов, а также в пазухи не успевших раскрыться листьев.

Личинки, попадая в питательную среду, начинают активно развиваться, прогрызают побеги. Сначала они устраивают там для себя ходы, затем опускаются вглубь стебля, чтобы остаться там зимовать. Годичного цикла достаточно для появления одного поколения вредителей.

  • Химические средства для борьбы с малинной стеблевой мухой малоэффективны. Специалисты советуют обрезать поникшие побеги ежевики сразу же, как только замечено увядание. Только так можно преградить путь мухе спуститься внутри побега вниз, чтобы окуклиться в земле.
  • Срезанные побеги надо обязательно сжечь.
Читайте также:  Серая гниль: чем обрабатывать, методы борьбы, лучшие препараты

Клещ ежевичный (Acalitus essigi)

Клещ настолько мал, что порой его можно сразу не заметить. Насекомое имеет вытянутую форму, как червь.

На зимовку вредители не уходят под почву, а остаются внутри почек растений, выбирая именно ежевику. С наступлением тепла происходит миграция насекомых на побеги, а затем, во время буйного цветения, на соцветия, ягоды.

Именно в ягодах клещ ежевичный находит себе отличную питательную среду. Он одновременно и ест, и вводит внутрь ягоды вещества, влияющие на их качество. Из-за этого ягоды ежевики не могут полноценно созреть. Ухудшается внешний вид растения, вкус ягод, которые уже не могут быть пригодны к реализации.

Ягоды ежевики, поражённые клещом, не темнеют при созревании, они или полностью остаются красными, или частично.

Ежевичный клещ способен уничтожить до 50 процентов урожая.

Для предотвращения внедрения клещей внутрь цветков, ягоды следует опрыскать побеги ежевики весной до распускания почек растворами Энвидор, Тиовит Джет, Би-58.

Клещ паутинный обыкновенный (Tetranychusurticae Koch)

Паутинный клещ имеет размер до 0,4 мм. Вредитель выбирает для себя в качестве питательной среды цветки, листья, стебли ежевики, смородины, других плодовых культур. Для оплодотворения и зимовки клещ выбирает опавшую листву, растительные остатки, а также кору штамбовых деревьев.

Когда весной воздух нагревается до 12 градусов, насекомые выползают из укрытий, перебираются на листву, оставаясь на их тыльной стороне. Растение снизу начинает покрываться тонкой паутиной.

За период цветения клещ способен вывести до 12 генераций. Листья растений при этом начинают сильно вянуть, желтеть, опадать уже к середине лета.

Основной урон клещи наносят стеблям растений – прокалывая эпидермис, высасывая клеточный сок листьев. Обнаружить этот процесс можно по виду листьев, на них появляются образования — белые пятна. Сильно повреждённые листья прекращают фотосинтез, в них исчезает зелёный пигмент и влага.

В результате поражения растения обыкновенным клещом снижается урожайность, ухудшается способность ежевики противостоять болезням.

  • Ранней весной следует собрать все прошлогодние листья под кустами ежевики, сжечь их, так как там могут оставаться зимующие клещи.
  • Обработку от паутинного клеща следуют начинать, когда почки проклюнутся и появятся первые зелёные листочки. Можно обрабатывать растения препаратами биологического происхождения (Фитоверм, Актофит, другие) или химическими – Тиовит Джет, Би-58, др. Препараты можно чередовать.
  • Количество обработок — не менее 3-х, периодичность — 7-10 дней.

Виды, симптомы, лечение и борьба с вредителями и болезнями ежевики

Ежевика начала завоевывать внимание садоводов недавно. Поэтому еще не каждый знаком с правилами агротехники растения. Но если основные приемы ухода за ягодной культурой понятны и просты, то о вредителях и болезнях ежевики мнения расходятся. А как с ними бороться и каковы меры профилактики, знает не каждый опытный дачник.

Классификация заболеваний ежевики

Все болезни растений сада можно подразделить на те, которые вызваны:

  • неправильным уходом и неблагоприятными условиями;
  • болезнетворными грибками, перемещающимися с помощью ветра, дождя, человеком;
  • бактериями, обитающими в почве;
  • вирусами, которых распространяют насекомые.

Связь вредителей сада и патологий ежевики прочная. Повреждая части растения, насекомые способствуют проникновению патогенных микроорганизмов, ослаблению садовой культуры.

Симптомы и виды грибковых недугов

Определить инфекцию, вызванную спорами грибков, под силу даже начинающему садоводу. Листья и стебли покрываются пятнами, образуются на них участки плесени разного цвета. Они являются местом развития спор. Проникновение грибка проходит путем попадания в устьица, чечевички ягодного растения. Даже небольшое повреждение на кустике станет воротами для того, чтобы попасть внутрь растительных тканей паразитам.

Ржавчина

К симптомам патологии относят наличие на стеблях, листьях мелких оранжевых точек. Вырастая в объеме, они превращают пластину в сплошное засохшее поле. Листья начинают опадать, а кусты останавливаются в развитии, слабеют. Возникшие на стеблях пятна способствуют растрескиванию побегов.

Лечение состоит в обработке бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Зараженные ветки и листья обрезают, закапывая в землю на глубину 15 сантиметров, где они разлагаются.

Септориоз, или белая пятнистость

Больные саженцы становятся причиной недуга ежевики. Особенно активен грибок во влажное и прохладное лето. Уже в начале сезона прошлогодние побеги будут с листьями, покрытыми белыми пятнами. Такие же светлые участки виднеются вокруг почек, междоузлий. К концу лета споры размножаются, плодовое тело грибка представляет собой черные точки на частях растения.

Своевременное снятие пораженных листьев, обрезка больных побегов позволит остановить течение болезни. До распускания листьев надо опрыскать кусты бордоской жидкостью в форме 1%-го раствора.

Антракноз

Зимовку патогенный грибок проводит в растительных отходах. Весной он поражает листья, побеги, почки, соцветия. В описание признаков инфекции входит то, что листья покрываются сиреневатыми пятнами с неровными краями величиной до 2-4 миллиметров. Из-за того, что листья и побеги не развиваются, пораженные болезнью, усыхают, то и ягод не дождаться.

Серая гниль

Заболевание поражает все надземные части растения, но больше всего страдают ягоды. Споры, прорастая, отрицательно действуют на рост ягодной культуры. Светло-бурая плесень на ягодах — один из ярких признаков болезни. При этом плоды не вызревают, опадают, теряется большая часть урожая. Эффективным против грибка считают препарат «Хорус». Можно применять и средства на основе меди.

Филлостикоз

Патологию называют бурой пятнистостью, так как она характеризуется пятнами разной формы и величины коричневатого окраса. Затем в середине они украшаются черными точками. При запущенной стадии патологии вся поверхность листа буреет, а затем засыхает. При обнаружении симптомов необходимо уничтожить пораженные листья, а кусты ежевики обработать фунгицидами.

Пурпуровая пятнистость

Теплыми влажными зимами грибок остается жизнеспособным, весной обосновываясь на кустах ежевичника. Покрытые красноватыми пятнами побеги и стебли растения начинают трескаться. Листья усыхают и опадают. Нельзя ждать от растения хорошего урожая, завязей будет мало, и они раньше времени засохнут.

Методы лечения грибковых заболеваний

В основе борьбы с грибковыми инфекциями лежат препараты, содержащие медь. Особо популярным является бордоская жидкость и медный купорос. В наше время предлагают биопрепараты, эффективно воздействующие на причину патологии. Раствор «Триходермина» необходим для лечения и профилактики болезней. Он действует активно в отношении грибка ранней весной до того, как распустились листочки.

Надо обрабатывать кусты до цветения и после фунгицидными средствами. Это поможет остановить поражение цветов и завязей ягоды. Если симптомы поражения грибком проявляются, то можно применить обработку «Фундазолом».

Перед зимовкой нужно принять меры профилактики. Для этого опрыскивают кусты медьсодержащими средствами.

Классификация вирусных заболеваний и их проявления

Патологии ежевики, вызванные вирусом, встречаются реже грибковых инфекций. Но урон они наносят значительный плантации ягод.

Кольцевая пятнистость

Весной на листьях ежевичника можно обнаружить хлоротичный узор кольцами. При этом верхушка стебля погибает, а из пазушных почек появляются побеги. Куст становится неопрятным, с уродливыми побегами. Вирус переносится тлей. Особенностью его является то, что и на садовой малине он встречается также.

Мозаика

Болезнь проявляется мозаичным рисунком пятен желтоватого цвета на листьях. Пятнышки располагаются вдоль прожилок листовой пластины веерообразно. За период вегетации кусты становятся желтыми, ослабевают, не дают полноценных ягод.

Курчавость

Причиной болезни являются зараженные вирусом саженцы. Узнают о наличии патологии по скрученным листьям. Вместо зеленого цвета поверхность листовой пластины становится желто-коричневой. Уродливо выглядят на кустах междоузлия, соцветия. И завязываться плоды на больных растениях не будут.

Желтая сетчатость

Болезнь имеет признак хлороза, когда вся поверхность листьев испещрена пятнышками, как веером. Опасность болезни в том, что растение приостанавливает развитие, начинает сохнуть.

Профилактика и лечебные мероприятия

Избавить от вируса больной куст ежевики невозможно, поэтому большую роль играют профилактические мероприятия. Среди них надо выделить:

  • борьбу с тлей, нематодами, как переносчиками вирусов;
  • тщательный выбор саженца, обработка его дезинфицирующими средствами;
  • процедуру опрыскивания специальным препаратом, который действует губительно на патогенные организмы, — «Пентафагом».

Грамотная агротехника при выращивании ягодной культуры позволит защитить растения от серьезных патологий.

Бактериальные заболевания, меры борьбы с ними

Особенностями бактериального заражения является то, что патогенные микроорганизмы проникают внутрь поврежденных, ослабленных растений. Болезнь начинает проявляться наростами на корнях, которые по мере развития распадаются. Так бактерии остаются в земле, сохраняясь до следующего года и заражая все кусты ежевики. Разносчиками бактериального рака служат сорняки. Поэтому надо обязательно уничтожать их, рыхлить регулярно междурядья. А больные культуры выкорчевывают и сжигают.

Корневой и стеблевой рак

К проявлениям бактериального рака относят то, что:

  • на корнях и побегах ежевики образуются наросты, шишечки;
  • кусты останавливаются в росте, засыхают;
  • молодая поросль слабая, тонкая;
  • вянут листья.

Так как бактериям для проникновения внутрь растений нужны ранки, трещинки, то их надо вовремя замазывать варом, обрабатывать дезинфицирующими средствами, чтобы исключить инфекцию. При появлении небольших шишечек на стеблях и корнях их обрезают, обрабатывают срезы глиной или садовым варом.

Растения нужно опрыскать «Пентафагом С». Только таким способом можно спасти ценную культуру от гибели.

Другие заболевания

Встречаются у ежевики такие патологии, причину которых объяснить трудно. Хотя они не слишком распространены, но иметь представление о них надо.

Израстание, или карликовость

Похожие на торчащие из земли метлы — так выглядят кусты ягоды, пораженные одноклеточными микоплазмами. Заболевание встречается тогда, когда растения ослаблены после зимы, часть побегов у них вымерзла. Восстановиться трудно ягоде и после длительной засухи. Когда такие «коротышки» украшают садовый участок, понятно, что больному ежевичнику не воскреснуть. Его надо выкопать и сжечь. Оставшиеся кусты лучше опрыскать «Фундазолом».

Разновидности вредителей и признаки их паразитирования

Из вредных насекомых для ежевики опасны как те, которые зимуют в земле, так и те, что обитают на стеблях и листьях. Одним паразитам нужен сок листьев для жизни, который они высасывают. Другие питаются за счет стеблей и побегов.

Вредители корней ежевики

Для обитателей верхних слоев грунта в саду пропитание добывать надо, проделывая ходы. Когда личинки насекомых достигают корней таких растений, как ежевика, они начинают на них паразитировать. Поэтому для спасения культуры нужна своевременная борьба с насекомыми и их личинками.

Медведка

Крупное насекомое с крепкими лапками прогрызает корешки ежевики. После этого начинает засыхать куст. Необходимо определить причину недуга. Для этого отгребают землю от корней, чтобы определить вредителя. Норы паразита заливают водой с нашатырным спиртом либо мыльным раствором. Для приманок используют навоз с соломой, заполняя им ямки. Медведки построят в них гнезда, и тогда можно раскидать органический материал и уничтожить насекомое.

Майский жук

Личинки майского жука, или хруща, питаются листьями, корнями ежевики. Уничтожить личинок можно, выкопав куст и поместив корень в болтушку из глины и табачной пыли. В мае поливают кусты водой с несколькими каплями йода.

Паразитирующие на листьях

При деформации листьев ежевичника необходимо внимательно осмотреть их на предмет обнаружения вредителей. Увидев колонии насекомых, можно вручную собрать их или оборвать пораженные листочки.

Малинный листовой пилильщик

Вредители относятся к листогрызущим, так как их личинки уничтожают листья сначала в нижней части куста, затем поднимаются вверх. Зимовку проводят ложногусеницы в коконах, прячась в опавшей листве.

Если не бороться с пилильщиком, то кусты скоро останутся без зелени. Чтобы защитить посадки ягоды от набегов вредителя, необходимо перекапывать землю вокруг растений. Не любит он, когда проводят опрыскивание настоем чеснока, табака.

Ежевичная тля

Этот вид тли отличается крупными размерами. У него на желтоватой спинке видны темные узоры. Паразитируют колонии тли с обратной стороны листа. Борьбу с ними проводят как опрыскиванием инсектицидами, так и народными средствами.

Малинная листовая тля

С весны, когда листья ежевики становятся уродливыми и покрываются липкими выделениями, начинают высасывать соки растения семейства тли. Летом видно на побегах огромное количество мелких вредителей. От них растение заражается грибковыми инфекциями, вирусными болезнями. Из препаратов для борьбы с тлей используют «Конфидор» или «Фитоверм».

Обыкновенный паутинный клещ

Маленький паучок с четырьмя парами ног заметен только в лупу. Но вред приносит ягодной культуре огромный. Он селится на нижней стороне листьев, высасывая соки и оплетая все тонкой паутинкой. Из-за этого листочки начинают буреть, гибнуть. После оплодотворения самки находят себе убежища в опавших листьях, комочках земли.

Предупредить действие вредителя можно уборкой и сжиганием мусора осенью, перекопкой грунта, окуриванием серой.

Малинный волосистый клещ

Паутина, опутывающая побеги, листья и ягоды ежевики, указывает на поражение растения клещом. В нижней части пластины обнаруживают белые точки. Листья начинают деформироваться, а растение отставать в развитии.

На побегах куста

Поражение побегов трудно найти, так как насекомые так микроскопичны, как и повреждения, сделанные ими. Но от них кусты ежевики могут заразиться патогенными вирусами, грибками, проникающими внутрь растительных тканей.

Малинная орехотворка

Небольшое перепончатокрылое насекомое своим патогенным действием вызывает рост удлиненных вздутий на побегах, галл. После этого ягодник начинает засыхать, останавливается в развитии. Как только обнаружат вздутия на ветках, стараются их срезать и обработать пораженные места «Актелликом».

Малинная побеговая тля

Почки на верхушках побегов поражаются тлей побегового вида. Напитавшись соками с веток, паразит спешит уничтожить соцветия, черешки, переходя затем на плоды. Колонии насекомых увеличиваются за сезон в несколько раз, грозя погубить весь куст ежевики. Для устранения вредителя необходимо вырезать зараженные паразитом побеги, а куст опрыскать препаратом типа «Фитоверм».

Малинная стеблевая муха

Мухи с прозрачными крылышками кружат над кустами ежевики, откладывая яйца. Появившиеся личинки вгрызаются внутрь тканей, проделывая внутри стеблей ходы. Отсюда происходит увядание ягодной культуры с обвисанием ветвей. Чтобы муха не успела вылететь, рано весной мульчируют почву вокруг кустов слоем компоста или перегноя.

Малинная побеговая галлица

Питаясь соками ежевичного растения, личинки мухи прячутся в специальных наростах, галлах. После окукливания через некоторое время происходит превращение их во взрослых галлиц. Интересен окрас взрослой особи: длинное тельце с оранжевыми полосками держится на высоких ножках. Опасность представляют места обитания личинок, так как здесь происходит растрескивание побегов, они начинают ломаться.

Предупредить нападения вредителя можно тщательным осматриванием кустов, вырезанием ослабленных и больных побегов.

На бутонах, цветках, почках и ягодах

В ежевике ценят вкусные и полезные ягоды, а когда плоды не появляются, то это связано или с болезнями, или с вредителями. Среди вредных насекомых немало таких, которые сами не прочь полакомиться черными костянками. Тогда становится ясно, почему сохнут ягоды.

Малинная почковая моль

Лакомством для паразита являются молодые почки, а также бутоны соцветий, завязи. Насекомое не дает развиваться черным ягодам. Они не достигают спелости, начинают сразу деформироваться, становятся жесткими. Избавиться от бабочек можно, стряхивая взрослых особей с кустов. Собрав вредителей на полиэтиленовом мешке, их сжигают.

Цветоед

Так называют жучка с длиной тела в 3 миллиметра, серого с черным окраса. После подгрызания цветоножки самка там делает кладку яиц. А уже вылупившись, личинки занимаются поеданием цветов ежевики. Избавиться от вредителя можно собиранием насекомых вручную или опрыскиванием средством «Вофатокс», раствором древесной золы.

Как бороться с нашествием насекомых

Только своевременная обработка растений помогает спасти их от гибели. Осматривая регулярно кусты ежевики, замечают все изменения в надземной части. Необходимо обращать внимание на состояние листьев, цветов, побегов. При обнаружении засыхающих листьев, паутины на них сразу же принимают меры. Начинают со щадящих вариантов, переходя на инсектициды, если размножение насекомых угрожает сортовой ягоде.

Такие агротехнические приемы, как перекопка почвы весной и осенью, мульчирование, вырезание слабых побегов, остановит паразитов, погубит их.

Обрезка ежевики весной для начинающих в картинках пошагово

Обрезка – один из обязательных этапов ухода за ягодными кустарниками. Но каждый вид садовых культур отличается друг от друга рядом особенностей. Поэтому важно знать, как обрезать ежевику весной правильно, чтобы не навредить растению.

Зачем нужна обрезка ежевики весной

С помощью обрезок стараются формировать кусты, но что касается ежевики (ближайшей родственницы малины), это не основная цель процедуры, так как наземные побеги существуют не более 2-х лет. Главная направленность – прореживание, ведь напастью самой ежевики является ее активно растущая поросль.

Кроме прореживания, используется и метод укорачивания ветвей прошлого года примерно на 2 пары листьев. Это поможет повысить качество будущих плодов, а также простимулирует появление боковых веточек, на которых появятся ягоды.

Каждую весну необходимо убирать лишние ветви, чтобы они не конкурировали с плодоносящими за право получения питательных веществ из почвы.

Советуем прочитать эти статьи:

Каждая обрезка – это регуляция физиологических процессов, происходящих в растении. Таким способом садовод косвенно управляет транспортировкой потоков полезных компонентов внутри куста, направляя их в нужное русло.

Часто своевременная обрезка весной ежевики садовой помогает спасти растение от заморозков. Данная процедура задержит развитие наземной части куста как минимум на неделю и сделает растение более устойчивым к болезням.

Читайте также:  Карисса - уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Когда лучше делать обрезку ежевики

Обрезка весной, осенью и летом проводится по разным причинам, и благоприятно отражается на состоянии кустарника. Весенняя обрезка осуществляется с целью удаления погибших за зиму веток. Убираются тонкие, почерневшие и сухие веточки. Обрезка в осенний период подготавливает кустик к зимним холодам. Санитарная обрезка осенью включает в себя удаление всех старых и нежизнеспособных веток. Осенью удаляются ветки пораженные вредителями и болезнями.

Когда обрезать ежевику весной, в каком месяце: оптимальные сроки

Как правило, весенней обрезкой ежевики начинают заниматься почти сразу после таяния снега, когда днем установится минимальная положительная температура (+5 градусов) и растение начнет потихоньку просыпаться.

Кстати! Есть мнение, что обрезку намного удобнее проводить уже после того, как раскроются почки и появятся маленькие листочки, т.к. можно сразу понять, какие побеги подмерзли и их следует подвергнуть санитарной обрезке, а какие — трогать не нужно.

Теперь что касается примерных сроков, когда можно начать обрезать ежевику весной в регионах:

На Юге — это март-начало апреля.

В Средней полосе (Подмосковье) — вторая половина апреля-начало мая.

На Урале и в Сибири — с начала-середины мая. Примерно в это же время обрезают ежевику на Северо-Западе (в Ленинградской области).

Обрезка ежевики: пошаговая инструкция с фото

Правильная обрезка ежевики – несложное занятие. Важно понять основные правила и приняться за работу. Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче. Для формирования куста ежевики можно придерживаться следующего руководства, а именно:

  1. Кустарник внимательно осматривается. Все пораженные болезнями, сухие, поломанные побеги подлежат удалению.
  2. Стоит удалить тонкие, подгнившие, подмерзшие и слабые верхушки. Выявить пораженный морозом побег не сложно. Он будет потемневшими, со сморщенной, шершавой корой и высохшими почками. Их обрезают под корень, не оставляя при этом пенька.
  3. Вырезают все длинные и старые петли, оставив при этом не более 6 плодоносящих побегов. Максимальная длина ветвей после весенней обрезки должна составлять около 1,5 м. Только в этом случае крупных ягод будет много.
  4. Во время исследования побегов определяют жизнеспособные почки. Если часть почек на ветви погибла, обрезают его до первой здоровой почки.Удалению подлежат ветви поврежденные вредителями, болезнями. На них могут быть пятна, следы
  5. жизнедеятельности насекомых.

Советуем прочитать эти статьи:

Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче

Приступая к обрезке, стоит учитывать сорт растения. Так ремонтантные сорта ежевики подлежат полной обрезке осенью. Весной у таких сортов вырастают новые плодоносящие побеги, что значительно упрощает уход за кустарником. В начале лета у ремонтантного сорта отсекают верхушку на высоте около 1-1,2 м, что приведет к росту боковых побегов. Убирают и побеги, растущие за пределами ряда. Отним мало толку, ведь от недостатка света ягод на них не будет.

Во время весенней обрезки ежевики, которая еще называется санитарной, стоит оборвать, собрать и сжечь листья. Ежевика осенью сбрасывает мало листьев. Особенно, если куст укрывают на зиму от морозов. Если листва весной еще остается на ветвях, ее собирают. Также поступают с опавшими листьями. По отзывам куст может сильно болеть, если не провести эту процедуру. В опавших листьях зимует немало насекомых. На них находится большое количество спор грибков, вирусов и бактерий. Уничтожение в огне сорняков, листьев, обрезков с куста – хорошая профилактика болезней ежевики.

Обрезка ежевики весной для начинающих, видео :

Обрезка ежевики весной ремонтантных видов

Обрезка самая простая. Все побеги выросшие за лето обрезают под корень и укрывают на зиму. Весной куст порадует новыми, обильноцветущими ветками.

Еще один способ обрезки ежевики ранней весной. Метод заключается в обрезке молодых побегов для увеличения урожайности.
Правила пинцировки:

  • Годичные молодые побеги подрезают на 10 см только после того, как они достигнут 1 метра. После обрезки начинают активно развиваться боковые отростки.
  • После того как они сформируют основной побег, их укорачивают на полметра.
  • Соблюдая эти не хитростные советы, как правильно обрезать ежевику весной, растение будет развиваться хорошо, образовывая роскошный куст, и отблагодарит Вас богатым урожаем.

Нет в саду куста, более колючего, чем ежевика. Это главная проблема в формировании кроны. Облегчить дальнейший уход поможет правильно продуманная посадка. Для ежевики, как и для малины, выделяют участок, который отделен от других насаждений надежным коробом. По краям сооружения располагают опоры, они необходимы для сооружения шпалеры.

Чтобы обеспечить свободный доступ к каждому кусту, соблюдают нужное расстояние между кустами. Прямостоячие сорта высаживается с интервалом 3,5 м, стелющиеся – 4,5 м. Такое расположение позволяет свободно закрепить побеги к шпалере, что значительно облегчает обрезку и укрытие кустов на зиму. Способы формирования ежевики выполняют в виде плетения, веера или каната.

Обрезка бесшипной ежевики весной

Чтобы облегчить уход за культурой, многие дачники предпочитают выращивать особые бесшипные сорта ежевики. Как видно из названия, основная особенность культуры – в отсутствии шипов на побегах. Это существенно облегчает уход за культурой, но есть и другие особенности, которые следует учитывать при выращивании данной культуры.

Во-первых, располагать саженцы следует на расстоянии 2,5-3,5 метров друг от друга. Во-вторых, шпалеры для подвязки натягивают не ниже, чем в 2 метрах от поверхности грунта. Кроме того, важно учитывать, что бесшипные сорта весьма отзывчивы на подкормки, которые следует вносить ранней весной и в период формирования завязей. В остальном уход за бесшипной ежевикой, включая обрезку, остается таким же, как и при выращивании традиционных сортов с шипами

Советуем прочитать эти статьи:

Способы формирования кустов для начинающих садоводов

Начиная со второго года жизни ежевики проводят формирование кустов. Это делается для того, чтобы облегчить сбор ягод и уход за растением. Формирование можно делать несколькими способами. Для начинающих садоводов наиболее простыми являются 4 схемы:

  1. Закрепление кустов к вертикальному колу (без шпалер). При этом подвязка может быть двух видов – с разделением побегов прошлого и текущего года или без нее. В первом случае к опоре закрепляют плодоносящие однолетние ветви, а побеги замещения оставляют свободными на земле. Такую схему применяют также для более эффективного использования площади садового участка.
  2. Чередующееся формирование с разделением куста на две части. Плодоносящие побеги подвязываются на шпалеру с одной стороны от оси куста, а молодые ветки – по другую сторону. В зависимости от количества побегов каждый ряд проволоки может быть опорой для одного, либо нескольких побегов. Преждевременные молодые боковые ветки удаляют. После сбора урожая ягод все плодоносящие стебли с одной стороны куста обрезают, а на смену им в следующем году подвязывают побеги замещения. Эту процедуру повторяют каждый год.
  3. Чередующееся формирование с подвязкой соседних кустов. В этом случае разделение побегов производится как в предыдущем варианте. Кроме того, побеги одного вида подвязываются между соседними кустами ежевики. Такое формирование куста гораздо проще чем плетение, но оно занимает большую площадь.
  4. Закрепление на разной высоте. Плодоносящие ветви пускают по верхним проволокам, а неплодоносящие – по нижним. При выращивании сортов с очень длинными стеблями их можно крепить по шпалерам в виде синусоиды для того, чтобы сэкономить место.

Последние две схемы предпочтительнее, так как они предполагают разделение побегов по видам. Так как осенью необходимо срезать все отплодоносившие ветки, такая сортировка стеблей облегчает их удаление.

Ошибки при обрезке ежевики

Основная цель обрезки любой культуры – в сохранении здоровья и повышении урожайности. Но, если процедура была проведена неправильно, последствия могут быть негативными.

Чтобы избежать этого, лучше заранее учесть возможные ошибки при обрезке ежевики:

  1. Соблюдение сроков: весной обрезку проводят до наступления стабильно теплой погоды и пробуждения почек. Если вы не успели провести процедуру весной вовремя, лучше отложить ее до осени, просто укоротив часть побегов.
  2. Удаление неправильных веток: важно помнить, что весной нельзя удалять молодую поросль текущего года, так как именно на этих ветках будут формироваться завязи и ягоды. После схождения снега вырезают только старые двухгодичные ветки.
  3. Периодичность: ежевику желательно обрезать не ежегодно, а раз в два-три года. Это необходимо для сохранения видовых особенностей сорта. Если вы будете обрезать ежевику каждый сезон, в результате вы получите очень пышный кустарник с мелкими и невкусными ягодами. Исключением являются только ремонтантные сорта, которые следует обрезать ежегодно осенью.

Кроме того, в процессе обрезки не стоит оставлять большое количество плодоносящих побегов: для получения обильного урожая достаточно оставить только 4-5 самых сильных веток. Если побегов будет слишком много, культура не сможет насытить их питательными веществами в достаточном количестве, и урожай снизится.

Ежевика садовая -посадка и уход

Ежевику ввел в садовую культуру знаменитый селекционер Мичурин, считавший это растение идеально подходящим для отечественных условий. Мичурин призывал как можно шире внедрять ежевику в производство и выращивать на приусадебных участках. Непосредственно Мичуриным были выведены три сорта ежевики – Техас, Изобильная и Восточная. При участии селекционера были разработаны основные методики возделывания растения. Сегодня садоводы с удовольствием выращивают на своих участках ежевику.

Ежевика принадлежит к семейству розанных и ее насчитывается приблизительно двести различных видов. Среди культурных сортов ежевики особо популярны три европейских и девять американских разновидностей. Сорта ежевики чаще всего являются сложными гибридами, которые делят на две основные группы:

  1. Прямостоящая ежевика (куманика).
  2. Ползучая ежевика (росяник).

Плоды ежевики не только красивые и вкусные, но еще и очень полезные. В ягодах содержится большое количество необходимых человеку витаминов и минеральных веществ. Ежевика содержит тиамин, фруктозу, каротины, глюкозу, витамины Р, С, Е, В2, яблочную кислоту, калий, фосфор, магний и проч. Именно поэтому ежевика должна присутствовать на участке современного садовода.

Сравнительные характеристики разных сортов

Агавам

Куст достаточно сильный, с прямыми стеблями, развесистыми вершинами, немного наклоняющимися к земле. Шипы загнуты кверху, располагаются по всему побегу. Плоды агавам имеют среднюю величину и весят около трех граммов. Ягоды данного сорта ежевики черные, несколько слаще, чем малина. Мякоть имеет специфический аромат. Созревают плоды в августе, урожайность ближе к средней (около четырех килограммов с куста). Сорт агавам относится к одним из самых морозоустойчивых и выдерживает температуру до – 41 гр. по Цельсию. Сорт устойчив к ржавчине, раку стебля, антракнозу.

Blak Butte Blackberry

Сорт принадлежит к росяникам (стелющимся ежевикам). Срок созревания – ранний. Побеги сильные, стелящиеся у земли, до двух с половиной метров, покрыты недлинными колючками. Плоды отлично сформированные, очень большие, вытянутые. Ягоды сочные, с великолепным вкусом и ароматом. В средней полосе кусты сорта Blak Butte Blackberry необходимо укрывать на зиму.

Блек Сетин

Один из немногих сортов, относящихся к категории неколючих. Побеги гибкие, округлые. Плоды имеют массу до пяти граммов, фиолетово-черного оттенка. Длина ягод до трех сантиметров, вкус приятный, кисло-сладкий. Созревание Блек Сетин начинается в середине августа. Вкус ежевики данного сорта немного похож на вкус шелковицы. Зимостойкостью похвастаться сорт не может: он погибает от морозов свыше -23 градусов. На зиму кусты необходимо накрывать. Урожайность очень высокая (до двадцати килограммов ягод с куста). Стоек к различным заболеваниям.

Дарроу

Кусты очень мощные, с шиповатыми сильными побегами. Плоды конической формы, глянцево-черные, массой до четырех граммов. Созревание ежевики дарроу растянуто. Кусты неплохо переносят морозы. Урожайность ближе к высокой.

Изобильная

Сорт относится к стелящейся ежевике (росянику). Куст очень мощный, побеги длинные, покрытые загнутыми прочными шипами. Плоды весят до десяти граммов, удлиненные, матово-черные. Созревание происходит очень поздно. Мякоть ягод кисло-сладкая, вкус приятный. На зиму кусты сорта Изобильная следует укрывать.

Киттанини

Высокие (до трех метров) побеги, покрытые колючками. Ягоды широкие, фиолетовые, с массой до 3,5 грамма. Вкус ежевики киттанини относят к категории десертных. Цвести растение начинает в третьей декаде мая и до первой декады июня. Созревать ягоды начинают с третьей декады июля и до конца лета. На зиму кусты необходимо укрывать.

Техас

Ежевика стелющаяся (росяник). Кусты очень мощные, побеги длиной до семи метров, стелются по земле. Плоды массой до десяти граммов, малиновой окраски (что очень необычно для ежевики). Мякоть ягод сочная, вкус своеобразный, но приятный. Созревание плодов «Техаса» происходит в конце третьей декады июля. Урожайность средняя – пять-семь килограммов ягод с куста. На зиму растение требует укрытия (куст можно пригнуть и присыпать землей).

Краснодарская

Данный сорт относится к росяникам (стелющимся ежевикам). Побеги длиной до пяти метров, ягоды темно-малинового цвета, длиной до четырех сантиметров, цилиндрической формы. Созревает «Краснодарская» рано. На зиму кусты необходимо укрывать. Урожайность высокая – до десяти килограммов с одного куста.

Лаутон

Кусты прямостоячие, с большим количеством побегов. Шипы толстые, многочисленные. Ягоды «Лаутона» достигают массы до четырех граммов, цвет – фиолетово-черный. Вкус плодов десертный. Созревает Лаутон достаточно поздно: с третьей декады июля ягоды можно есть. На зиму требует укрытия и легко поражается ржавчиной.

Посадка и уход

За ежевикой, как и за любым другим садовым кустарником, необходимо проводить надлежащий уход, который будет заключаться в проведении регулярного полива, особенно важно увлажнять почву в период цветения и созревания плодов.

Рекомендуется пропалывать сорняки вблизи кустарника, а также рыхлить почву и мульчировать ее органикой. Срок жизни такого куста на одном месте может доходить до пятнадцати лет. Поздней осенью кусты следует укрывать, дабы предотвратить их замерзание, для этого их аккуратно прижимают к земле, фиксируют, и применяют укрывной материал.

Чтобы не повредить ветви, можно их уложить вместе с опорой, при этом ее нужно аккуратно выдернуть и опустить плашмя весь кустарник на землю. Основания куста можно сверху присыпать опавшими листьями и торфом, а позже обязательно засыпать их снегом, что поможет им не замерзнуть в течении холодного времени года.

С приходом первых весенних дней необходимо освободить кусты от укрывного материала, и провести формирующую обрезку, которая включает в себя укорачивание разросшихся побегов.

После того как вы высадите садовую ежевику на своем участке, урожай можно ждать уже на второй год. Кустарник довольно неприхотлив, и может произрастать на различных почвах, но наиболее высокий урожай ежевика дает на удобренной и дренированной земле.

Для посадки садовой ежевики лучше выбирать те места, где не будет сквозняков, эта территория должна быть защищена от ветра, а также прогреваться солнечными лучами, на такой местности кустарник будет себя чувствовать лучше всего. Это связано с тем, что она недостаточно морозоустойчива, соответственно, лучше соблюсти все условия по ее высаживанию.

Лучше всего посадку запланировать на весеннее время, это может быть конец апреля, либо май. Для этого под каждый приобретенный куст необходимо приготовить посадочную яму, ее размер не должен превышать сорока сантиметров в диаметре. После того как она выкопана, в нее вносят примерно половину стандартного десяти литрового ведра перепревшего коровьего навоза, добавляют в лунку сто граммов суперфосфата, и примерно 40г калийных удобрений.

Все компоненты необходимо тщательно перемешать с рыхлой землей и отложить в сторону, после чего высаживают в ямку куст, а корни присыпают естественной почвой, это делается во избежании ожогов, а обогащённую удобрениями почву помещают на самый верх. После чего производят полив растения.

Саженцы рекомендуется размещать друг от друга на расстоянии восьмидесяти сантиметров, а между рядами следует выдерживать два метра. Это поможет в дальнейшем свободно ухаживать за кустарником, и не придётся с трудом пробираться сквозь колючие заросли, травмируя при этом свою кожу.

Шпалеры под садовую ежевику необходимо заготовить довольно высокие, не менее двух метров. Если раздельно разместить растущие стебли от плодоносящих, в этом случае можно облегчить себе последующий сбор урожая. Для этого новые ветки просто нужно направить в одну сторону, а те, на которых ожидаются плоды зафиксировать в другом положении.

Существует веерный способ формирования побегов, в этом случае плодоносящие стебли направляют в стороны, а в самом центре размещают новые ветви. При волнообразном методе стебли с ягодной завязью направляют вдоль нижних рядов в виде волн, а молодые – вдоль верхних.

Обрезка

У большинства сортов ежевики большие шипы, поэтому при обрезке не забудьте надеть толстые перчатки. Поскольку обрезать еже-вику трудно, лучше формировать ее так, чтобы необходимость в обрезке возникала реже.

Существует два способа обрезки ежевики

Первый основан на плетении с минимальной обрезкой длинных побегов, направленных в одну или две противоположные стороны. Он требует много места , поэтому мало подходит для небольших садов.

Второй способ предполагает использование умеренно растущих сортов, за которыми легче ухаживать.

Ежевика плодоносит на боковых побегах прошлогодних стеблей. Поэтому обрезка относительно проста: необходимо лишь еже-годно удалять отплодоносившие стебли и формировать новые от основания растения. Иногда новых стеблей образуется мало. В этом случае для плодоношения в следующем году можно оставить здоровые стебли, укоротив их боковые побеги примерно до 2—3 см.

Читайте также:  Иссоп: выращивание и уход открытом грунте, лечебные свойства

Сажайте растения ежевики с интервалом 3—3,5 м (4,5 м — для более сильнорослых сортов). Укоротите их примерно до 25 см от уровня почвы. С появлением молодых побе-гов направьте их по шпалере или столбику. Не давайте растению расти свободно, важно с самого начала ориентировать побеги в нуж¬ном вам направлении. В конце вегетацион¬ного периода удалите все слабые верхушки тщательно подвязанных молодых стеблей.

Второй и последующие годы.

Летом следующего года ежевика будет плодо-носить на боковых побегах. В это же время от основания растения поднимаются новые мощные побеги. По мере роста формируйте их, подвязывая в нужном направлении: либо в одну сторону, либо вертикально, а затем по верхней проволоке в обе стороны. В любом случае плодоносящие стебли должны быть отделены от молодых. После плодоношения полностью удалите старые стебли, а на их месте разместите новые, обрезав у них только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и замену их молодыми.

Размножение ежевики

Ежевику размножают многими способами, основными из которых являются: размножение корневыми отпрысками и размножение верхушечными отводками. Прочие способы: размножение семенами, пульбованием, черенками относятся к способам вспомогательным.

Размножение ежевики с помощью верхушечных отводков

Сорта ежевики с побегами стелющегося типа были выведены от росяников, поэтому корневых отпрысков у них крайне мало, или нет вовсе. Для получения посадочного материала в данном случае целесообразно укоренить не одеревенелую часть побега (кончики) длиной до тридцати пяти сантиметров.

Проводится размножение следующим образом: в выкопанную бороздку глубиной до полуметра, помещается конец побега, затем присыпается землей на десять-двенадцать сантиметров. После этой нехитрой манипуляции у садовода получится три-четыре молодых растения, полностью готовых к посадке. Укоренение ежевики проводится в начале августа.

Нужно следить, чтобы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей в осенние дни. Ежевика должна перезимовать в почве, чтобы не замерзнуть. На следующий год побеги быстро прорастут и их можно будет выкопать, отделив от растения-донора. По такой методике размножают сорта Техас, Торнфри и Изобильная.

Размножение ежевики корневыми отпрысками

Прямостоящие сорта ежевики (Эльдорадо, Агавам и проч.) лучше всего поддаются размножению корневыми отпрысками, которых вокруг куста вырастает всегда очень много. Количество отпрысков зависит от сорта ежевики, от почвы, от качества ухода за растением.

Корневой отпрыск – это молодой побег, образовавшийся на корнях или корневищах растения. Весной побеги выходят на поверхность, но не теряют связи с маточным растением.

Чтобы получить посадочный материал, садоводу необходимо выбрать самый здоровый маточный куст и взять от него отпрысков. Выкапывать отпрыски следует в мае-июне и обязательно с комком земли на корнях.

Болезни и вредители

На карбонатных почвах Ежевику убивает неинфекционный хлороз, когда активность и результативность фотосинтеза понижается, потому что ухудшается образование хлорофилла в мякоти листьев.

Другие возможные заболевания — грибковые и вирусные. Способность противостоять им у разных сортов разная. Например, «Флинт», «Эльдорадо» и «Эри» практически не боятся грибков из порядка Пукциниевые (Pucciniales), которые повинны в возникновении ржавчины.

Развитие серой гнили (ее возбуждает грибок Botrytis cinerea) либо мучнистой росы стремитесь подавить при появлении первых же симптомов болезни, опрыскивая или опыливая кусты коллоидной серой S, соединениями цинка Zn, железа Fe, двухвалентной меди Cu (II). Если время упущено — решительно обрезайте и сжигайте пораженные ветви целиком (с цветками, листьями и ягодами).

Для Ежевики опасны те же насекомые-вредители, что и для Малины:

— малинные стеклянницы (бабочки Pennisetia hylaeiformis, гусеницы которых дырявят сердцевину побегов); избавиться от них можно лишь вместе с побегами;
— малиновые тли, питающиеся соком листьев (успеху борьбы помогает сульфат анабазина);
— малиновые долгоносики, грызущие бутоны (применяйте кремнефтористый барий, только с осторожностью, ибо все водорастворимые соединения бария Ba ядовиты);
— малиновые (малинные) жуки, «лакомящиеся» цветками (опять-таки опрыскивайте сульфатом анабазина).

На часть урожая всегда претендуют птицы. Ими же могут быть изуродованы почки. Контроружие садовода — стационарные и/или самодвижущиеся пугала, немузыкальные резкие шумы, мелкоячеистые сети.

Посадка, обрезка и уход за ежевикой

Ежевика относится к семейству Розовые. По количеству полезных свойств ягода превосходит малину – свою близкую родственницу. Ежевика очень ценится в Америке. В Европу ее привозят из Мексики. Растение выглядит в виде кустарника или лианы. Корни у него развитые, побеги – стеблевые. Селекционеры трудятся над созданием новых сортов.

Стала востребована ежевика без шипов. Если правильно за ней ухаживать, она порадует богатым урожаем. Культура без шипов устойчива к болезням и вредителям. В зависимости от сорта высота растения может достигать от 1,20 до 2 м. Листья ежевики трубчатые или сумчатые, по цвету светло-зеленые. Растение является медоносом. Цветки раскрываются в летний период. Плоды ежевики черные, с характерным запахом.

Популярны следующие сорта:

НазваниеОписаниеФото
Блэк СатинРастение не имеет шипов. Средняя высота его ветвей – 1,8 м. Блэк Сатин – прямостоячий кустарник. В период активного роста величина побегов достигает 3 м. Ягоды Блэк Сатин оруглые. При правильном уходе растение будет давать урожай многократно. Плоды имеют кисло-сладкий привкус, часто используются для приготовления джема
НатчезСорт был получен в Америке в 2007 году. Ягоды растения средние, созревают рано. Урожай собирают почти все лето до начала сентября. Ягоды Натчез по форме продолговатые, по цвету – черные. Они отличаются характерным ароматом и имеют десертный вкус. Натчез хорошо переносит транспортировку
АгавамЯгоды этого сорта созревают в августе, используются для приготовления джема. Растение образует мощные, длинные побеги. Плодоношение происходит на второй год. Сорт не является морозостойким, поэтому не подходит для выращивания в Сибири и на Урале. При выращивании в Подмосковье рекомендуется укрывать на зиму
Ежевика Рубен (Reuben)Это гибридный сорт, который начинает плодоносить на первый год жизни. Ягоды Рубен крупные, средний вес одной штуки – 13 г. Урожай собирают с середины лета до середины осени. Куст Рубен прямостоячий. Преимущество растения в том, что оно нормально переносит морозы
Трипл КраунСорт был выведен в Америке, штате Орегон. Чтобы культура хорошо росла, нужно направить ее на шпалеры. Трипл Краун пригоден для длительной транспортировки. Растение устойчиво к морозам, поэтому можно сажать его на Урале и в Сибири. Ягоды имеют легкий десертный привкус. На зиму рекомендуется утеплять садовую культуру
ЧестерПлоды созревают поздно. При правильном уходе садовод получает богатый урожай. В зависимости от условий региона урожай собирают в августе или октябре
Карака БлэкРастение было выведено в Новой Зеландии. Селекционеры проводили опыты и скрещивали ежевику с малиной, в результате удалось получить крупные ягоды Карака Блэк. Плоды пригодны для транспортировки, средняя масса 1 шт. – 11 г. Культура дает урожай 1,5 месяца
Лох-тейСадовая культура является гибридом и не имеет шипов. Ягоды отличаются плотной мякотью, они пригодны для транспортировки. При надлежащем уходе за растением садовод получает богатый урожай: за лето – до 15 кг с одного куста

Выращивание ежевики в открытом грунте – процесс кропотливый. Чтобы получить полезные, ароматные ягоды, нужно соблюдать правила ухода. Перед посадкой надо убедиться в том, что земля прогрелась. Ежевика приживается на освещенном участке. Если в конкретной местности постоянно дует ветер, он может травмировать листья и цветки, в результате садовод потеряет урожай. Рекомендуется размещать растение на участке под наклоном. Нежелательно сажать в карбонатных почвах, в данном случае растению не будет хватать магния. Оптимальный уровень pH почвы – 6.

Перед посадкой рекомендуется удобрить грунт. Следует подготовить участок осенью – перекопать, освободить от сорняков и насекомых. Стоит отметить, что последние могут привести к болезням. Если садовод вносит органические и минеральные удобрения для других растений, добавлять для ежевики отдельно не нужно. Избыток питательных веществ вреден, так как приводит к активному разрастанию культуры. В данном случае ежевика формирует много зелени, в то время как плодоношение ухудшается. Если грунт истощенный, стоит применить органику и минеральные составы. На 1 кв. м берут 10 кг навоза.

Чтобы получить богатый урожай, нужно купить качественный материал для посадки. Опытные садоводы выбирают однолетние саженцы с развитыми корнями. Ежевику размещают на расстоянии 1,2 м от деревьев и кустарников. Есть два способа посадки: ленточный и кустовой. При кустовом в одну траншею помещают 2 саженца. Такие саженцы должны иметь низкий уровень образования побега. Ямы размещают по схеме 2 на 2 м.

Если саженцы активно образуют побеги, их высаживают в борозду цепочкой. Расстояние между экземплярами – 1 м, между рядами – 2,3 м. Перед тем как опустить саженец в траншею, нужно аккуратно расправить корни. Яму засыпают плодородной землей. Чтобы обеспечить эффективный полив, рекомендуется засыпать почву так, чтобы образовалась выемка на 2 см ниже уровня грунта. Благодаря такой выемке ежевика будет лучше насыщаться водой. Далее грунт уплотняют. Воду вносят по 4 л на каждый саженец с периодичность 1 раз в неделю. После того как вода впитается, нужно будет выполнить мульчирование с использованием торфа, навоза или компоста. Побеги обрезают на высоту 20 см, плодовые веточки удаляют.

Чтобы ежевика давала качественные плоды, необходимо:

  • удалять сорняки;
  • мульчировать участок;
  • вносить подкормки;
  • проводить профилактические обработки.

Чтобы ежевика хорошо росла, требуется установить шпалеры. В качестве таковых используют столбы высотой 1,5 м. Один столб размещают в начале ряда, другой – в конце. Первый ряд проволоки натягивают на высоте 70 см от грунта, второй – на высоте 130 см, третий – на высоте 170 см. Побеги, которым уже исполнилось 2 года, подвязывают к проволке, которая натянута высоко. Молодые не подвязывают, а только направляют в высоту.

В садоводстве культивируют пряморослые растения, они не дают плодов в первый год. Для получения качественного урожая на следующий год нужно выполнять пинцировку молодых побегов, достигших 1 м в высоту. Верхушки укорачивают на 10 см. Как только молодые побеги достигнут высоты 50 см, их потребуется укоротить. Корректировка повышает декоративные качества растения, улучшает фотосинтез и упрощает уход. Обильно поливают молодые кусты, а также те, которые плодоносят и интенсивно разрастаются. Для орошения не используют воду из колодца. Рекомендуется применять водопроводную или дождевую.

Важно удалять сорняки, рыхлить землю между рядами несколько раз за сезон (оптимальная глубина 12 см). Для мульчи используют солому, хвою, опилки. Мульчирование оберегает растение от болезней и вредителей. В данном случае используют перепревший навоз, компост или торф, толщина слоя 5 см. Благодаря мульче ежевика насыщается питательными веществами. Когда растение сформирует плоды, надо будет укрыть его сеткой. Таким образом ягоды будут защищены от палящего солнца.

Весной вносят азотные составы, берут 20 г мочевины на 1 кв. м. Ежевике требует органика с большим количеством азота. Благодаря калийным удобрениям растение хорошо развивается в период вегетации. Вносят сернокислый калий из расчета 40 г на 1 квадратный метр.

Ежевику обрезают секатором. Весной удаляют сухие, пораженные стебли и верхушки побегов. Рекомендуется обрезать до одной здоровой почки на 5 см. Следует удалять ослабленные и подмерзшие побеги. В период вегетации убирают корневые побеги, сформировавшиеся летом. Оставляют те, которые выросли весной, они пригодны для плодоношения.

Чтобы вырастить окрепшее растение, нужно выполнят обрезку и мульчирование с использованием торфа. В эту пору требуется профилактическая обработка, применяют медный купорос. Во избежание появления вредителей обрабатывают препаратом “Актеллик”.

Если зима суровая, нужно укрывать кусты на даче. В качестве укрытия применяют ветви, снятые со шпалер. Можно засыпать растение кукурузными листьями, сверху укрыть полиэтиленовой пленкой.

Есть несколько способов:

  1. 1. Верхушечными или горизонтальными побегами.
  2. 2. Делением.
  3. 3. Черенками и корневыми отпрысками.

Размножение верхушечными отводками осуществляется следующим образом. Весной берут плетистый побег и прибивают к почве, затем прикапывают, засыпают землей. Через некоторое время верхушка образует побеги. Требуется отделить дочерний от материнского. Ежевику размножают горизонтальными отводками. Их пригибают к земле, засыпают плодородной почвой. В дальнейшем образуются кусты. Их разделяют, высаживают на постоянное место.

Возле куста появляются корневые отпрыски. Если отпрыск достиг высоты 10 см, он становится пригодным для размножения. Его отделяют, в начале июня высаживают на постоянное место. Растения приживаются быстро и вскоре формируют корневую систему. Если ежевика не образует отпрысков, нужно разделить куст. Вначале его выкапывают, затем – получают деленки. Каждую высаживают на постоянное место. Если корни старые, нужно их обрезать.

Черенкование также осуществляется в июне. Верхушку побега нарезают на черенки. Одна штука должна иметь часть стебля и листок. Черенки высаживают в торфяную смесь. Растения образуют корни через 30 дней, тогда их высаживают на постоянное место.

Если неправильно ухаживать за ежевикой, ее может поразить ржавчина. При прогрессировании болезни страдают листья и побеги. На листьях образуются коричневые пятна. Ржавчина нарушает фотосинтез. Если поражение обширное, садовод теряет 40% урожая. В данном случае листья осыпаются сами, на следующий год растение не плодоносит. Во избежание болезни нужно своевременно вносить удобрения, удалять сорняки.

Если видны первые признаки ржавчины, надо выполнить обработку, используя сок молочая. Берут 1 стакан стеблей и листьев, измельчают, раскладывают на полиэтилен. Через несколько часов появляется сок. Его сливают, смешивают с водой в количестве 900 мл. Раствор выдерживают 5 часов, после процеживают. Разбавленный млечный сок наносят на пораженные и здоровые участки. Чтобы растение восстановилось, нужно выполнить 4 обработки.

Для борьбы с ржавчиной применяют настой из осота полевого. Чтобы его приготовить, надо взять 3 кг измельченных листьев и столько же стеблей. На данное количество требуется 1 ведро воды. Смесь выдерживают 7 часов, процеживают, наносят из пульверизатора. Проводят 4 обработки с интервалом в неделю.

В крайнем случае используют препараты с серой. Серный раствор обеспечивает профилактику болезней, также он эффективен в борьбе с вредителями. Данный раствор не используют в холодную погоду. Для профилактики ржавчины подходит бордоская смесь 1%. Ее наносят на молодые распустившиеся листья. Следует правильно готовить раствор. Бордоская жидкость должна иметь светло-голубой окрас и нейтральную реакцию. Перед тем как наносить на растение, надо провести тест: опустить в нее лакмусовую бумажку. Если она покраснела, значит реакция кислая и раствор непригоден для использования. Если применить такое средство, растение получит ожог.

Антракноз прогрессирует в условиях повышенной влажности. Болезнь настигает не только ежевику, но и малину. При антракнозе поражаются надземные части растения, в основном – побеги и листья. Антракноз развивается в мае. На побегах появляются фиолетовые пятна овальной формы. С течением болезни они становятся крупнее, поражаются глубинные структуры. В дальнейшем они превращаются в язвы.

Опасность антракноза в том, что он приводит к отмиранию тканей. На незрелых ягодах формируются серые язвы. Во избежание болезни нужно выбирать качественный материал для посадки. Ежевика должна расти на плодородной, дренированной почве. Чтобы повысить устойчивость к болезни, нужно применить раствор торфа и навоза. Расчет – 3,5 кг на 1 кв. м. Следует провести профилактическую обработку, убрать молодые побеги и сжечь. Весной или осенью перекапывают почву, таким образом удается уничтожить инфекцию.

Следует знать все о ежевике. Садовая культура может подвергаться воздействию вредителей. Медведка живет в почве. Вредитель поедает корни и стебли. Медведка атакует не только ежевику, но и малину. Насекомое любит полакомиться молодыми корнями, которые формируются возле почвы. Таких вредителей вылавливают, используя тепловые приманки. Чтобы поймать медведок, надо выкопать траншею 40 х 40 см, засыпать в нее горячий перегной. Лучше вылавливать осенью. Насекомые идут на тепло, исходящее от ямы. Когда наступают холода, навоз разбрасывают. Медведки долго обитают на садовом участке, в результате – погибают от холода.

Ежевику поражает майский жук. Он поедает окрепшие и молодые корни. Прогрессирование взрослых особей приводит к обширному поражению корней. Если атакует много майских жуков, засыхают побеги. Самки откладывают яйца в землю. Майский жук – живучий вредитель. Он находится в почве 4 года. Голова у насекомого коричневая, челюсть – мощная. В теплое время года личинки проникают на глубину 15 см, зимой – на 60 см. Чтобы побороть вредителя, нужно подержать участок под черным паром в течение 1,5 лет до посадки ежевики. Для борьбы с вредителем используют горчицу.

Ежевику поражает малинная побеговая тля. Вредитель прогрессирует в условиях сухой погоды. Если поражение обширное, растение подмерзает (иногда – вымерзает полностью). Побеговая тля – мелкое насекомое. Длина его тела – 3 мм. Яйца насекомого черные, глянцевые. Вредитель поедает почки, питается соком растения. Необходимо своевременно осматривать ежевику. Если поражение незначительное, следует вырезать и сжечь побеги, на закрытые почки нанести однопроцентный раствор “Нитрафена”. Средство эффективно в борьбе с разными вредителями. “Нитрафен” применяют 2 раза в год. Если весна засушливая, надо обильно поливать растение до использования химии.

Ссылка на основную публикацию